現行スレ
【最強三輪】ジャイロ総合【HONDA】part13 [転載禁止]©2ch.net
http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1427920729/
以下、テンプレは上記スレからのコピペです。
【最強三輪】ジャイロ総合【HONDA】part13
■街乗りに最高！ホンダの3輪スクーター(スリーター)、ジャイロシリーズ総合スレです。
軽自動車より省スペースで燃費も良い。
一般バイクより遥かに多い積載量、三輪による走行安定性。
屋根付きキャノピーはミニカー登録で最強のシティコミューターに！
屋根なしＸは側車付き軽二輪でタンデム化も！
自由にカスタムして自分流に楽しめます！
■ホンダのジャイロ本家リンク
・Ⅹ（現行4スト）
http://www.honda.co.jp/GYROX/
・キャノピー（現行4スト）
http://www.honda.co.jp/CANOPY/
・ＵＰ （絶版車につきWikipediaを参照）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AD
・Honda - 2輪製品アーカイブ 「GYRO」（旧型2スト）
http://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/gyro/
※前スレ
【最強三輪】ジャイロ総合【HONDA】part12
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1421926919/
金に余裕がある場合、和光のプロステージSにした方が効果ある？？
先に結論を書きますが、
その方法でマフラー内をキッチリとキレイにする事は出来ません。
※注※
燃焼室外の誤爆にはバックファイヤーとアフターファイヤーが有ります。
バックファイヤーは吸気側で、
アフターファイヤーは排気側です。
燃焼室より手前(バック)側の誤爆はバックファイヤー、
燃焼室より後ろ(アフター)側の誤爆をアフターファイヤー、
という理屈を覚えておくと、
バイクショップ等で故障相談をする際に伝わりやすいと思います。
言葉の用法で貴殿を卑下する意図は御座いません。
不快に思われましたら謝罪致します。
さて
「アフターファイヤーで排気管の掃除が可能か」
ですが、
私は
「アフターファイヤーには関係なく掃除は走行時に行われている」
と思っています。
燃えカスであるカーボンカス、
不完全燃焼ガス(ガソリン)、
2ストオイルの飛沫および燃えカス
(以下、これら全てをまとめてゴミと表記します)は、
通常の走行時の振動や排気圧でも、
マフラーから有る程度は排出される様に設計されております。
しかし実際には完全には排出されず、
マフラー内部に少しずつ残り、堆積します。
この「少しずつ」が積み重なり、いずれマフラーは詰まってしまいます。
走行振動や排気圧力、アフターファイヤーなどの衝撃で、
確かにこれらのゴミが剥がれ落ちる事も有るでしょう。
しかし剥がれるゴミは大小様々なので、
小さいゴミは排気口から飛び出すものの、
ゴミがある程度大きいとマフラーから排出されず、
マフラー内部または後端で詰まってしまう場合が殆どです。
これらのゴミは高圧バーナーで焼き飛ばしたり、
パイプユニッシュで溶かすことも出来ますが、
完全に除去するのは難しいのが現実です。
結論としては、
>>199さんが書いたとおり、マフラー交換が一番良い解決策かと思います。
ホンダ純正のキーでも合い鍵屋で作った合い鍵も同じ様に回りにくいので鍵が原因では無さそうです。
CRC556で鍵穴掃除してみようかと思ったけどネットで調べたら鍵穴にCRCはNGと書いてある所もあって躊躇してます。
鍵穴にCRC5-56を吹いていけないと言うのはよく見ますね。
私が鍵屋さんから聞いた話では、鍵穴という物は異物が入る事で詰まって動作不良を起こすので、
ホコリや砂などがこびり付く原因になる潤滑油やグリス(ベトつき)は入れない方が良いという事でした。
また、鍵穴は本来水分(雨など)が溜まらないように水抜きが備わっているそうですが、
すでに汚れてしまっている場合は水抜きが機能せず、この鍵穴に潤滑油を入れると、
さらにベタついて余計に詰まってしまう場合も有るようです。
つまり、
貴殿のバイクの鍵穴が既に物理的に破損していなければ、詰まりを除去して潤滑を取り戻せば安価に修理が出来る可能性も残されています。
パーツクリーナー等の洗浄スプレーとCRC5-56スプレーを交互に吹き、鍵をそっと動かしてみては如何でしょうか。
もしこれで上手くゴミが取れれば、鍵穴を掃除する事が出来ます。
掃除が出来たらパーツクリーナーで鍵穴の油分を落として、
仕上げにシリコンスプレーを少量吹いておいて下さい。
また、日常のメンテナンスとして、
鍵のギザギザ山に鉛筆をこすりつけておくと鉛筆の黒鉛が潤滑剤の役割を果たしますので滑りが良くなります。
もしかしたら今回の症状も、この鉛筆だけで改善するかもしれません。
鉛筆はプロの鍵屋さんも使うので、効果は有ると思いますよ。
※鍵屋さんは本物の鉛筆ではなく専用の黒煙の塊や潤滑剤やブラシを併用してます。
バイク屋さんありがとう！お陰で鍵穴復活しました。
昨日ホムセンでパーツクリーナー探したけど見あたらなかったのですが店員から同等品だと言われたブレーキクリーナーでうまく行きました。
通勤に使ってるので直ってくれてホッとしました。
事なきを得た様で何よりです(*´∀｀)
何かお困りの事が有ったらまたコチラでお役に立てればと思います。
カーボンファイバーって擦っても透明にならないんでしたっけ？
綺麗にするコツなど教えて頂ければ助かります
労力を考えたら新品交換がいいよ
安いスクリーンだとワイパー一発で傷だらけになるから、あそこの３万円のスクリーンおすすめ。一年間使ってるけど傷は皆無。
※本当に関係者じゃありません
三万円は厳しいんで
数千円でなんとかならないですかね？
貧乏ですみません
>>208
私の知る限り、純正スクリーンはポリカーボネート製にハードコーティングされた物のようです。
純正品をポリッシャー等で研磨するとコーティングが剥がれてみすぼらしくなるので、磨くのは無理かと思います。
社外品の数千円の物はアクリル製で、傷が付きやすく、割れやすいと聞きます。
その社外品のアクリルスクリーンを割って試した事は有りませんが、
一般的にアクリル樹脂は割れると折れた部分がかなり鋭利になります。
このため事故の際に皮膚を切るなどの二次被害等を考えると、あまりお勧めは出来ません。
社外品のポリカーボネートの物は数万円で売っています。
純正品との差は私には解りかねます。
純正品は新品は6万円越えですので検討の対象にはならないかもしれませんね。
純正品の中古ですとヤフオク相場が1万円位かと思います。
なるべく安く交換して安全性も保ちたいのであれば、純正中古品は如何でしょうか。
なお純正品のスクリーンは、
車体から取り外して無理矢理２つに折り曲げて、
さらに体重を掛けて足で踏みつけても折れないレベルの強度です。
万が一折れればポリカーボネートもやはり破断面はそれなりに鋭利になりますが、
そもそも容易には折る事すら難しい強度で作られているので、
安価なアクリル製とは比べものにならない安心感は有ると言えるでしょう。
何の解決にもなっていない回答で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
数千円なら安いスクリーン買って、ワイパーは使わずにプレクサス(ドンキやAmazonで売ってる)でもこまめに塗ればいいと思うよ。
ありがとうございました
ピカールで擦ってみようかなぁ・・・
私の近くのホンダディーラー(車)にヘッドライトを磨いてトップコーティングしてくれる業者がありました
国産車のヘッドライトはみなコーティングされているようですね
新品とまではいきませんが(見本はいつ磨いたか不明でした)曇りも黄ばみも消えていてかなりキレイになっていました、中古美品よりキレイだったように思います
スパーダのヘッドライト2コで8000円ぐらいだったような・・・・
もちろんキャノピーの値段設定はないと思ますが、交渉次第では安くなるかも
もし許容範囲の値段で施工してもらえそうなら、事前に見本を見て仕上がりの程度を確認してからするといいでしょう
オススメする理由のひとつはなんといっても自分でスクリーンの交換する手間とか工賃が省けます
ダメ元で一度ぐぐってみるのもいいかも
耐水ペーパーで擦ると、線状のキズが無数についてしまい、その部分は全く前がみえなくなります(T_T)
電動ポリッシャーと毛バフでガンガン磨きまくってコーティングを剥がしきってしまうのも有りですが、
湾曲面なので電動ポリッシャーでも大変な作業になると思います。
またその場合は素材のポリカーボネートが剥き出しになります。
ポリカーボネートは意外と傷つき易い素材の為、ワイパーでのキズ付きが心配ですね(*_*;
何か良い手が有れば良いのですが(´･ω･`)
>>212
と思ってたらこんな手が！(*´∀｀)
なるほど、磨いた上で再コーティングですか。
上手くポリカーボネートにコート材が定着するならアリですね！
ちょっとウチの店でも施工可能か検討してみようかな…いや無理かな(*_*;
詳細・質問は管理板までお願いします。
管理人様、下記の書き込みは管理人様が行った物ですか？
http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1439878462/392
だとしたら何がリニューアルしたのか教えて欲しいのですが駄目でしょうか？
書き込みに関して＞違います。
リニューアルに関して＞特に有りません。
当掲示板の規制情報に関しては当掲示板の管理板にて記載します。
外部掲示板（2ch.netなど）に記載することは有りません。
http://50cc.tokyo/kanri/index.html
お金ないから不動車の安いやつだけど、こらからコツコツシコシコレストアしていくお
しかし、40過ぎて自分名義の家買ってもバイク買うと親から怒られるんだな
(´・ω・｀)
おめ！いい色買ったな！
お互い楽しもうね！
運営乙です。
>>218
おめでとう。乗れる様になるまで頑張って修理して下さい。
ここはバイク屋さんも居るし、荒らしも来ないし、質問するには良い場所だと思いますよ。
なんで色が解るんだ？
キャノ用も在庫限りな値段の動き…
キャノXは社外クランク出てるけど、信頼性が…
UP用なんて社外クランクすら出てない…
フルノーマルの2stは完全に終わってしまうのか…
うろ覚えだが、ジャイロキャノピーは後期型エンジンはXと共通だった気がする。
後期キャノXと後期UPのクランク品番が統合されて無いんだけど
UPに使って支障無いん？
走行距離は4万3000キロでバッテリーは死んでましたがキックでエンジンは掛かるしタイヤはヒビまみれでぼろぼろでしたがある程度の自走はできました。
オンボロ過ぎてどこから整備していいのか全くわかりません。
中古のジャイロの整備、消耗品の交換の優先順位を教えていただければ幸いです……
あと素人が手を出しちゃ行けないところも教えてくれるとありがたいです。質問ばかりで申し訳ありません。
どこから弄るべきかは現在の車両の状態によりますが、
まずは安全の為にタイヤ交換とブレーキシューの交換、
そして各部の電球の点灯チェックは必ず行うべきだと思います。
エンジンの異音がするなら音の特徴ごとにググって調べる
オイルポンプ周辺のシール不良によるオイル漏れがないか確認、エンジンオイルの残量も一応チェック
漏れてなくなっている状態だとすぐに壊れる
マフラーの詰まりのチェック、アイドリングでも排気の脈動は手で触っても感じられるレベルでないと即交換したほうがいい
キャブのメインジェットとスロージェット(出来ればキャブごと)をパーツクリーナーでキレイにする
パーキングロックの効きとスイングユニットのブッシュ類の具合かな
ブレーキシューはあまり減らないのですが一応チェック、私としてはジャイロはブレーキが弱いので
充分残っててもレーシングシューへの交換をオススメします。オクで安価に売っています
相談するなら車体の詳細を書いておかないとノーマルと改造車では対応も異なる
こんなところに書き込んでないで 3輪車仲間をリアルで探せ
お店でも良いし 素人でも頼りになる先輩を見つけてグループに参加しろ
「上がってた」ってなんか不自然だな。。。避難所のトライク板はこのスレしか無いのに(笑)
>>134でブレーキ鳴きの事を質問した者です。
その後近所のバイク屋でブレーキパッド交換しました。三輪で約11000円でしたがこの価格は適正でしょうか？
あと最近は徐々にエンジンからの白煙が多くなってきています。今日も信号待ちで一度エンストしました。
エンストしてもセルで数十秒回すとエンジンがかりそのまま走れますが白煙はいずれエンジンが壊れる前兆でしょうか？
白煙が出るようになってからは走った後は排気ガスがすこしガソリン臭いので気になります。
バイク屋ではないが、パーツ代と工賃を考えたらその価格は適正
基本的にブレーキシューはよほど距離が伸びない限り、交換が必要なほど減ることはあまりありません
ブレーキシュー 鳴き 止め で検索するといろいろ出てきます。
大抵グリーススプレーとか鳴き止めスプレーしたり、面取り&スリットを入れてやると止まります
http://eco-run.com/car/2006/01/post_66.html
http://driverstand.com/tenpo/top/maintenance/brake_shoe.html
こんなところでしょうか
ネットでよく見かけるのは不調な箇所が出たら即交換って書き込みです。
例えばパーキングロッグの解除が上手くいかなければワイヤーを即交換とかたくさん見かけますが、まずはハンドルカバーの前のほうを外して
パーキングロックを解除してみてください(カベにジャイロをもたれさせてからでないと転倒の恐れ有り)
単に戻りが甘くなって解除し切れていないだけのケースが多々あります。解除してみて手でワイヤーを下に引っ張ってみてください
スコッと下がればロック機構が固くなっているだけです。目で見てロックワイヤーを引っ張る部品の稼動部にグリススプレーで直ります
白煙とエンストは色々な原因が考えられます、ノーマルと改造車でも違いは出てきます
ここでかじってあれこれ換えてもムダになるケースもあります
良心的なお店で見てもらうほうがいいですね
既に他の方から回答が出ておりますが、
三輪でその価格ならば妥当な価格、むしろ安いと思います。
私の個人的な感覚としては
ブレーキシューの交換とドラムの清掃、摺動部のグリスアップを含めて、
ハイグレードなシューを使用して2万円程度まで、
ノーマル同等品のシューで有れば1万5000円程度まで、
位が上限かと思っております。
次に白煙ですが、
マフラーから出る白煙が増えてくるのはマフラー詰まりやオイルポンプの固着など複数の原因が考えられます。
一概に原因を特定は出来ないので断言は出来ませんが、
早めに一度オートバイショップにて故障診断をお受けになるべきかと思われます。
マフラー詰まり・オイルポンプ固着、どちらの場合も、
悪化するとピストンやシリンダーへの悪影響が予想されます。
最悪の場合はクランクベアリングの破損に繋がり、高額な修理費用が掛かる恐れがありますし、
何よりも走行中の不意な故障は事故に繋がる可能性も有ります。
安全のための投資と思って、一度故障診断を検討してみて下さい。
色々勉強して自分でクランクベアリングの交換までするくらいの整備をしながら乗ってたんだけど
それでも次々と発生するトラブルにうんざりしてしまって廃車にして5年が経った今
やっぱりキャノピーが好きなので今度は信頼出来そうな販売店から購入した
4ストなのでまた勉強し直しの部分も多いけど、今のところ快調で以前と違って整備よりもカスタマイズに時間やお金をかけられるようになった
でも以前のトラウマというかまたいつトラブルが起きるのかという不安から
工具一式と駆動系パーツ等をボックスに積んでる
そこでひとつ質問なのですが、4ストのプーリーをはずす際に固定する工具ってどれなのでしょうか？
2ストの時はケースに固定してギアを噛み合わせるやつを使ってたけど
4ストの内部の写真を見るとギアは無いみたいだし
ありがとうございます安心しました。
看板はスズキの店なのですが近隣の出前用のジャイロXを修理してた店なのでお願いしてみたらすんなりとホンダの修理もオーケーでした。修理も早かったですし安かったので満足出来てます。安いし早いし丁寧だったし良い店だったようです。
>>233
リンクありがとうございます。載ってたのと同じくやすりでブレーキの角を削ってました。キーキー音もなくなって利きも復活しました。
ブレーキパッドは土台の金属まで削れてて完全に使い切ってました。
>>234
バイク屋さんどうもです。言われたアドバイスをそのスズキの看板の店で聞いたら「ニーチャン詳しいね～」とか「調べたの？偉いね～」とか言われて快く修理してもらえました。価格の件もありがとうございます。やはり安い位なんですね。
マフラーから白煙はやはり危ない兆しですか…今度この店でアクセルワイヤー交換を頼むのでマフラーとポンプの件も聞いてみます。
みなさまいろいろ教えて貰えて本当に助かります。ありがとうございます。
TD01180代でドノーマルですがバッテリーがありません
電圧が足りないのかと思い回転を上げてウインカーを付けてみましたが変わらずでした。
配線がショートしているのかと思い点検しましたが特に見当たりませんでした。(見落としがあるかも)
リレーを交換すればどうにかなるでしょうか……
ショートならリレー交換してもリレー壊れそうだしちょっと心配です。
どうかアドバイスを……！！
ドノーマルじゃない！バッテリーレス化しています！
バッテリー無いだけです。何言ってんだ俺
バッテリー買え
エンジンかけててブレーキやらライト付く状態でもウインカー動かないん？
まずはバッテリーを取り付けて、正常に動作するか確認してみるのが良いかと思います。
>>238
不可能かと思います。
5時間
原因はベルト切れだった
ヤフオクのベルトって良くないのかな？
ナラシをしなかったせいかな？
知恵の輪みたいになってて全然抜けねぇ……
2chのスレで話題にでていたジャイロX中期型に、後期型用として販売されているホイールスペーサーが取り付け可能なのか、という話題に関する回答です。
【最強三輪】ジャイロ総合【HONDA】part14
http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1439878462/
ミニカーとしての登録要件とかの話は置いておいて、『形状的に付くか付かないか』で回答しております。
結論から書けば、『付く筈』です。
（あくまでも『筈』としたのは、スペーサーによって違う場合もあるかもしれないからです。参考として捉えてください。）
型式やフレーム番号はここでは仮に、
輪距360・3穴の130までは前期型、
輪距360・6穴の140～180を中期型、
輪距460・6穴の210以降を後期型 とします。
今回、前期型は3穴ですので検討から外し、6穴である中期型と後期型の比較として記載します。
まず、TD01ジャイロXのホイールに関してですが、合わせホイールとなっており、
リム外側、リム内側、そしてブレーキドラムを兼ねるホイールハブの三点の部品から構成されています。
(リム内外やリムとハブを接合するボルトに関しては数に入れてません)
今当店のガレージにはジャイロXの現車が一台も無い状態ですので現物確認は出来ませんが、
中期と後期に関して、この三点をパーツリストで比較しました。
リム外側：違う部品番号
リム内側：同じ部品番号(色違いアリ)
ハブ：違う部品番号
上記の様にリム内側が共通の部品番号ですので、少なくともホイールPCDとリム内側面(ハブ側)の形状に関しては完全に同じとなります。
この為、TD01後期用の40mmスペーサーは、どの幅の物であってもTD01中期車両に使えると考えて間違いないと思います。
念の為TA02ジャイロキャノピーのパーツリストとも比較しましたが、やはりリム内側は全て共通の部品番号でした。
因みにリム外側やハブの部品番号が違うのは、
構造強化の為にリム外側にプレートが増加溶接されていたり、
ハブとシャフトの接合部歯車の歯数が違っていたりするからかと思われます。(現物確認ではないので、あくまで推測です)
なお、ご存知の通り輪距が500mmを超えた場合は原付一種ではなくミニカー要件を満たす事となりますので、
市区町村役場でミニカーナンバーへの変更申請、および自賠責保険会社へのナンバー変更の申請もお忘れなく。
以上、ご参考になれば幸いです。
法律を守って、税金は適切に、違反の無い安全運転で今年も過ごせるように御祈りしております。
また、ボアアップキットを組み込んだ場合の回転数はどの程度でしょうか
何だか遅い気がするので今度測ってみようと思ってます。
ホイールは現在純正を使用していますがそろそろ交換を考えています
折角なのでホイールごとワイドに換えてしまいたいのですが
ポン付け６穴ホイールと４穴ホイールではクランクへの負担が変わるものなのでしょうか？
ワイドなんかやめとけって意見もあればお願いします
見掛けはワイドが良いがw
８インチアルミノーマル
１０インチワイド ポン付け
１０インチワイド ４穴+スペーサー
この３つから考えています
重さは？
扁平率は？
外周は？
簡潔にスペック書けそうにないので直リンにて失礼いたします
自分はこの中からと考えています
6穴ポン付けワイド
http://spunkys.cart.fc2.com/ca50/254/p-r50-s/
4穴ワイド
http://spunkys.cart.fc2.com/ca22/356/p-r22-s/
８インチアルミ
http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j350504308
８インチスチール
http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l330703336
まず、スペーサー付けるとホイールバランスいくら取ってもスペーサーが悪さして高速時にバタつく
現状で気にならないならあまり気にしなくていいが、気になってるならポン付け一択
スペーサーの利点はホイールを選べる事だけだから、ホイールにこだわるなら好きにしろとしか
ノーマルよりはるかに軽い
てか中華の偏平タイヤって消ゴムみたいに減らね？
全く鈍くならないょ
径は殆ど変わらない タイヤのゴムも固いからそんなに減らないなー
自分は見た目ですと
サイズ225/45-10のバギータイプが好みなのですが大き過ぎるかな。。
一般的にバギー用の幅広扁平タイヤは、
空気を入れるとスペック上の外径よりタイヤセンター部が多少大きく膨らみ、外径は大きくなります。
また中心部が膨らむ事で設置面積もセンター寄り（タイヤの外端・内端が浮いている状態）になり、
タイヤのグリップ力が低下する（ブレーキの利きが悪くなる）場合が有ります。
もちろん個体差も御座いますので、全ての扁平タイヤでこのようなことが起きるわけでは御座いません。
私個人の意見では御座いますが、
よほどのこだわりが有るのでなければ扁平タイヤではなく、多少厚みの有るタイヤを選択する方が良いと思います。
わかり易い説明ありがとうございます
参考にして探してみようと思います！！
しかし写真ではキレイについているよね、これ参考になるよ
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/141787/car/45523/533169/parts.aspx
モンキー用の10インチ4.5Jのをはかせてるよ。
まぁ、太いのが好みなようなので、
そんな選択肢もあるんだ位に思って頂ければ～
保険会社のHPに登録番号変更手続きの仕方が説明されてるはず
なるほど。確かにそうだよね。
来月あたりジャイロをミニカー登録するつもりなので自賠責どうすれば良いのか気になってた。ありがと。
スペーサーを付けてノーマルタイヤを付けています。
後輪のタイヤを外径の大きなものに変えたいのですが、最大どのサイズまではいるでしょうか？
でも8インチでも低扁平(タイヤが厚くて外径が大きい)のだとフェンダーに当たる
まぁ、簡単に言うと純正より外径大きくするとまず当たると思っていい
フェンダーをカットしたりエンジンカバーを外すなら12インチくらいまでは行けると思うけど
かなりパワー食われちゃうから現実的なところだと8インチ
ボアアップしてるなら10インチってとこじゃないかと思う
ジャイロX2st後期を親戚から譲ってもらえる事になり彼女と二人乗りしたいので改造する予定です。
二人乗りに必要な改造はボアアップとタンデムシートだけですか？
シートは古いカブのタンデムシートがジャイロのキャリアに乗りそうなのでそれを使う予定です。
ホイールは幅広にしないでボアアップしたら黄色ナンバーで二種登録出来る判断ですが正しいでしょうか？
この場合は免許は中型二輪持っててヘルメットは被るので合ってますか？
ステップとタンデムバーかベルトが必要
他は概ね合ってると思う
誰か教えて下さい。
バーは難しいだろうからベルトをどうにか付けてみます。
でもステップは市販の改造パーツしかなさそうですね、結構高いので悩むところだなぁ…
詳しくありがとう、もう少し考えてみます。
こないだ側車付で登録したけど、
参考までに写真いる？
ちょー適当な感じでタンデムステップつけた。。。
点火系とかは交流のままで、ヘッドライトLEDだけチラツキを抑えるためにコンデンサ付きの直流にしたいのですが、
よろしくお願いします
失礼しました
三輪はボアアップして黄色ナンバー登録はできません。
役場で間違って登録できてしまうこともあるようですが…。
陸運局での軽二輪登録となり、三輪の軽二輪なので自動車免許での運転になります。
は？
トリシティって知ってる？
輪距460mm未満なら3輪でも原付二種登録出来るし、メーカーも販売してるんだよ？
真面目に相手しちゃった
がっかりだわ
こんな恥ずかしい自演に構ってやるとか・・・もしかしてお前優しいな？
ちゃんと調べてみてね。
トリシティは、はじめからメーカーが原付二種で認可を受けてるからいいんだけど、ボアアップのジャイロ系は原付二種は取れないんだよ。
たまに取れるのは役場職員の認識不足で取れる。
ハンドル周辺にスマホ台とスピーカーとりつけてみたら超快適。
ジャイロで黄色ナンバー、テンプレ>>5にちゃんと取れるとあるよ
おかしい。どこか傷んでる。
取り敢えず車両情報を書こうぜ。
車種、走行距離、年式またはフレームナンバー、整備記録、使用改造パーツ、普段の乗り方、これくらい書かないと。
私も4ストの改造はあまり経験が無いので解りません。申し訳有りません。
ただ、内容を読んでみた感じでは、両車両の配線図が有れば解決するのではないかと思います。
ボアアップして黄色ナンバーにする場合は、原付二種の特定二輪車になります。
仰るとおり、輪距が460mmを超えないようにする必要が有りますので、
難しいことを考えなければノーマルのホイールとタイヤのままで良いということになります。
ボアアップ以外の改造（タンデム装備）に於いては、既に答えてくれている方が居ますので、その内容の通りで良いのではないかと思います。
免許に関しても仰るとおりです。
免許はオートバイの小型二輪(AT可)以上の免許が必要になります。
中型二輪免許をお持ちであるならば、全く問題御座いません。
仰るとおりですね。
トリシティはメーカーが責任を持って行う型式認定にて、原付二種となりました。
また、道交法の規定に則り特定二輪車となりますので、公道走行時にはオートバイと同じ扱いが適用されます。（ヘルメット義務など）
ここでいう“型式認定”の内容をざっくり言えば、国に届出されている車両の諸元と考えて良いでしょう。
この諸元を元に、ナンバーの区分が決定されます。
原付の改造車は、改造を行う店舗または個人が改造結果に責任を負うことで、
“法律に則る範囲内”で有れば、認定外の仕様への変更が認められます。
この理屈に於いて、
50cc以上にボアアップされたジャイロの輪距が460mm未満の場合、
車体諸元は原付二種の区分に合致するので、当然原付二種のナンバー登録となります。
そして公道走行時に適用される道交法は特定二輪車ですので、トリシティと同じくオートバイ扱いとなります。
この時、認定された本来の型式から外れることになるので、登録書類の型式の項目は“改造車”となります。
（ミニカー化でも原付二種化でも、同じく“改造車”となります。）
この“法律に則る範囲”の判断は各市区町村役場に一任されておりますので、各役所では間違いを起こさない様に最新の注意を払っています。
しかし、ここで言う正確な判断には、法的な文言を読み解く能力が必要となります。
役所の職員の中にはこういった煩雑な法的要件を理解出来ない担当者も居ると思います。
恐らく、長い間ジャイロの登録に於いてグレーな部分が色濃く残っていたのは、こういった煩雑さに対し、役所の対応能力が追いついていなかったことも有ると思います。
過去、場合によっては“調べるのが面倒くさい”などの理由で適当に答えていた職員も多かった事でしょうし、
かつて役所でこの様な対応をされるたことで間違った知識のまま覚えてしまい、今も勘違いしたままの方も居るであろうと思います。
かく言う私もその一人です。
かつてのジャイロ本スレに於いて、以下の様に間違った事を書いてしまいました。
『ジャイロシリーズは、ボアアップした場合は黄色ナンバーではなく、輪距に関わらず側車付き軽二輪になる』
これは間違いで、正しくは
>>105
>>106
>>107
>>108
にて私が書いた通りの内容となります。
上記内容は国土交通省へ問合わせ確認済みです。
警官もミニカーは避けてない？wよくわかんないから
身内にマロ入れて黄色にした人いるけど、そこから側車付軽二輪にする場合は販売証明とか不要になるんだろうか
>>302 原付は基本的に近寄ってこないよ。特に特定の地域(県)では二段階右折もあきらかなスピード超過してても華麗にスルー
と思ってたら皆1500キロくらい走ってやがった
当然ミニカーは50cc未満相当(トヨタのコムスも要件を満たすので含める)なのでファミリーバイク特約が適用されるが
側車付軽二輪は125cc以下のマロ68ccであってもカテゴリー的にファミバイの対象外なのでとうぜん適用されない
こんなのは調べるまでも無いし保険会社に問い合わせる必要もないと思うよ、別にジャイロだけが特殊ってわけじゃないんだから
高速道路（緑色標識）
自動車専用道路（青と白抜きの車のマーク）
自動車通行禁止
バイク通行禁止（ミニカーと記載されたものだけ）
バイク専用レーンダメ
だけ意識しておけばOK？
これはもうどうにもならん？
後ろから見たら相当ふらついているバイクにしかみえんとおもうんだｗ
単なるミニカー化に比べてもそうとうな横風耐性が付く
もうピザ屋に見えない
運転技術を上げればなんとかなるんじゃないかな？
俺はキャノピーの屋根まで有るようなデカboxだけどフラつかないよ？
boxに荷物満載した時は流石にフラつくけどね。
進角とか変更してるのかしら？
4～5mm削る人多いみたいけど、
体感出来るような変化あるのですかね？
特に低回転や発進時
はー勉強になります。
中古買ってネットで学びながらいじくってるので。。。
原理はこんな感じでｗ
ttp://www2.tranzas.ne.jp/~kazu1/trueno_07-14.htm
>>311
キャノピーじゃなくてジャイロXだけど、ロッドホルダー両側に付けてる
ちゃんと全部見れるお
ありがとー。勉強になりました。
プーラーをポチッたので、週末にまずは4mm削ってみます！
それよりフライホイールの左下にある、ピックアップを外して、2つある取り付け穴の左側を両方削り落とす
つまりピックアップを右方向にずらせるようにすると、いつでも任意で点火時期が再セットできる
取り付けを5mmずらせば5mm削ったのと同じことになる
気に入らなかったらノーマルにも戻せるし、この方法は専用工具も要らない
一旦フライホイールの突起部を削ると元に戻せないので注意
自分はガレージつくるのに2000円のカットソーを持っていたので、スキマに差して直接削ったｗｗｗ
おおっと書き込み見る前に削っちまった。。。
マロにPE24なんだけど、アクセル中開～トルクモリモリだったのが、
マッタリとした感じになっちゃった。
なんだかガックリ。
その前にハイオク試してみてよ
もしかしたら買った時点ですでに進角してあったかも
ドノーマルを自分でいじって、
側車軽二輪にしたので、進角はされてないっす。
燃料もハイオクですん。なんだろ～
ちと、戻してみて違いを確認してみます。
とくにチューンド2st原付は超シビア
今日は天気も雨だったり時化ったりしている
圧縮やらの関係から、人によって結果も異なる
実はその状態でレギュラー入れるとよくなるとか
とりあえず何日か様子を見てみては？
プラグの様子も良いですし、
燃料もいつものガススタですし。
なんなんだろwww
今日はあいにくの天気なので、
少しの間このままで様子見てみますね。
ポータブルのならいけそうな気がするんだけど。
色々とやってたらステーターの巻線傷つけちまったので、
オクでステーターとフライホイールのセットをゲットしましたwww
ノーマルと進角加工の差を比較してみます！
あと、エナメル線も買ったので、
インターネットの情報を元に、
巻き巻きしてみますー。
楽しいGWになりそうだw
発電強化なら他車種のジェネレーターの流用がカンタンですが、エナメル線の巻きなおしのほうが
はるかに強化することもできますね。長さと巻数は揃えておいてください
私もラジコンでよくやりました。
ちなみに、エナメル線というのは銅線にエナメルのクリアが塗装されているものなので、発電に影響が出た場合
とりあえずの応急処置にキズの部分にタミヤのエナメルクリアーか100均でマニキュアの艶出し(実はエナメルクリアーです)を塗ると手軽にリカバリーできます
情報サンキューです。100均でエナメル成分のマニキュアゲットしときます。
巻き数とか巻き方向もメモして慎重にやってみます。
直流化とか全波整流とかも考えたのですが、
レギュレーターとかの知識ないので、今回は巻きを覚えてみます。
一点考えているのですが、グリップウォーマー用のコイルって
発電用に使う事出来るんですかね。
ネット情報で研究中す。
早くエナメル線届かないかなー
全波整流の場合、みなさん使われている様子です
よほど明確に電力不足になる理由がない限り、必要はないと思います
ちなみに、全波整流は直流化回路の一種ですよ
ご返信ありがうこざいます。
そうですか、特に電源に不足は感じてないので、
グリップウォーマーコイルはほっておきますー
全波整流は直流化の一種ですか。そんな知識もないんで。。。
とりあえず、巻き線を太くしてみるので、
電圧と電流値を取ってニヤニヤしたいと思います(笑)
できれば施工前と施工後のアイドリングと5000回転くらいの電圧と電流の比較が知りたいですね
結果良好なら私もやってみたくなるかもです
煽られて煽られて恐怖をマジで感じたわｗ
やってみました。ただし、純正は0.8mmの想定でしたが1mmだったので、
同じ太さのを巻きなおしただけになってしまいました。。。
参考にならずすみません。
バッテリー 12.80V
1700rpm 13.0V
3000rpm 14.10V
5000rpm 14.20V
少し多めに用意しても、200gあれば足りそうです。
エナメル線って重さの量り売りなんですね～
あまり派手に電圧を上げようとしてもレギュレーターで上限は決められているわけだし
14Vちょいって数字は正常な動作ですね
1400rpmで13V出ればアイドリングでもライトが暗くなりにくく、LEDヘッドライトも可能になりますね
なによりアイドリングも安定しやすくなり、カブってエンストも減るかもしれません
始動前バッテリーの12.8Vは高いですね、かなり新しいですか？
エンジン停止直後のバッテリー電圧は始動前より高い状態で、30分くらい経過すると始動前のバッテリーの電圧に下がります
ケツが痛くならないならイケる！
ジャイロはあまり乗らないからかな？
普通のバイクだと痛くならない。
4stノーマルですが前後を強化サスに変えてる方います？
変えたら凸凹道でガダガタするの多少でも良くなるのか興味ありまして。
もしいましたら体感でよいので教えて下さい。
300円くらいで売っているベビーサンダー用のを買ってヤスリで削ってサイズを合わせて、セル側の面を整えて
側面に瞬着塗って付ければ(組み付けるまで引っ付いていれば可)代用できる
しかし送料込みで2000円ちょいでもあるから素直に買ったほうがいい
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h227626252
上記リンクでセルモーター本体が送料込みで2400円程度ですね
私も電動工具類は使えなくなってしまったカーボンを使いまわしていますが、ジャイロのブラシはかなり入れにくいので
この際は新品を買われる事をオススメします
だよねー
数百円でぶらしだけあればよかったんだけどねえ
というか、普通に60出るでしよ？
リミッターで60手前でふぅんって落ちるけど
私のはリミッターで50キロでパカパカです(^^;;
60出ればいいのだが
異音がしないなら一度全てのパーツを確認するほうがいい
どの道遅かれ早かれチェックすることになる
振動の面で言えば、恐らくたいていの場合は激しくなりますので、乗り心地で言えば悪くなると言えます。
単純なガタツキを抑えたいということであれば、
フロントならばサスペンションの上側ブッシュやその周辺のボトムリンク機構の消耗品交換、
リヤならばスイングアーム周りの消耗品交換、などがオススメです。
また前後ともにタイヤの山の残り具合のチェックや、空気圧調整も大切なポイントです。
ブラシは私も欲しくて一時期探しましたが、なかなか互換性の有るものが無いですね。
>>347さんの言うように加工すれば使える物もありましたが、手間が掛かって大変です。
時間や労力を惜しまないので有れば、加工して自作するのも楽しいと思います。
因みに私もあのブラシがケース内に入らなくてイライラしました(´･ω･`)
しかしある程度慣れればケース内に入れられますので、ぜひ頑張って見て下さい。
今ウチに有る在庫車は体重75キロの私が乗って、約56キロくらいが最高でした。
駆動系新品での計測です。
有る程度の距離を走っている車体で有れば、バルブ清掃なども行うと良いかもしれません。
少し調べてみたのですが、2chのスレッドは、スレ建て直後の即死判定が20～40レス程度は必要、との情報がございました。
この為、新スレを建てた直後は皆様でアレコレ雑談を書き込むなどの保守作業が必要かもしれません。
過疎っていることだし、ちゃんと建てましたって宣言は必要
バイク屋さんが建てるならそれはそれでありがたいが、自分の事に関する一切の記載は省略したほうがいい
特にここと本スレ共通の>>4と、ここの>>7はもう省略すべきだろう、その他にもあるバイク屋と名の付く記載も省略したほうが良いだろう
自分で管理人と明かしてしまっている以上、本スレテンプレになかった「■バイク屋 ◆so94A7u4xA さん～」という表記の追加は
自画自賛、自己擁護の一種とも取られてしまい、不審や炎上を抱く要因のひとつになると思います
テンプレ等に特定の誰かを対象とする記載がある事そのものが無用な邪推、火種の元にもなりうる
同一の方に対してすべての人間が崇拝したりアンチになるわけではないので
スレを建てようとする方はぜひ大人な対応をしていただきたい
可能なら「バイク屋」というハンネも変更していただけると、文章を書く時に紛らわしくなく、余計な気を回さなくて良くなると思います
本スレ即死したので新しく立てました。
最強三輪】ジャイロ総合【HONDA】part16 [無断転載禁止]©2ch.net
http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1466112844
ちなみに即死したスレはこちら。
http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1466088196/
すみません(´･ω･`)
ちょっとテストを兼ねて動作確認をしたら色々とエラーが出ていた様です。
今は修正したので直っていると思います。
>>362さん
乙ですヽ(^o^)丿
ジャイロXの2ストTD01-240をボアアップしたけど二人乗りのシートはみんな他車種の流用なの？
https://m.youtube.com/watch?v=wPzsmH_CIBw
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1710309481/