現行スレ
【最強三輪】ジャイロ総合【HONDA】part13 [転載禁止]©2ch.net
http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1427920729/
以下、テンプレは上記スレからのコピペです。
【最強三輪】ジャイロ総合【HONDA】part13
■街乗りに最高！ホンダの3輪スクーター(スリーター)、ジャイロシリーズ総合スレです。
軽自動車より省スペースで燃費も良い。
一般バイクより遥かに多い積載量、三輪による走行安定性。
屋根付きキャノピーはミニカー登録で最強のシティコミューターに！
屋根なしＸは側車付き軽二輪でタンデム化も！
自由にカスタムして自分流に楽しめます！
■ホンダのジャイロ本家リンク
・Ⅹ（現行4スト）
http://www.honda.co.jp/GYROX/
・キャノピー（現行4スト）
http://www.honda.co.jp/CANOPY/
・ＵＰ （絶版車につきWikipediaを参照）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AD
・Honda - 2輪製品アーカイブ 「GYRO」（旧型2スト）
http://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/gyro/
※前スレ
【最強三輪】ジャイロ総合【HONDA】part12
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1421926919/
なにぶん勘違い探偵の言う事なので商品名で特定とかも怪しいですよ
なにしろ自分で自分の事を「情報交換も何もできないクソ粘着」とか言っちゃってる基地害だからね(^。^)
バイク屋さんがなにかレスするまでもうこの話題は止めようぜ
例の人間不信の彼が嫉妬で怒り狂うとまたウザいし
それとも一人で何役もやってるのか？
>>100
>>102
特定店舗様に関わる話には、私からはコメント出来ません。
私は余所様に意見出来るような人間ではないので「みなさん穏便に行きましょうよ」と提示するのが精一杯です。
私も含めてどこのショップさんもそれぞれ工夫と努力の末に営業なさっています。
例え皆様の気に入らない部分が有ったとしても、あげつらって叩く様な内容ですと悲しくは思えてきます。
しかし消費者の皆様のご意見である以上、経営者として厳粛に受け止めて改善の材料にはすべきと心得ておりますので、今後も思うところが有れば遠慮なく挙げて頂ければ幸いです。
また、各店さんの良い部分を取り上げて頂けますとライバル同士の切磋琢磨にも繋がりますし、宣伝(我々から見れば応援)して頂けるのはとても心強く、嬉しく思います。
以上、バイク屋を経営する若輩者の私見で御座いますが何卒お納め下さい。
原付二種登録「可能」の報告。
(特定二輪車としての黄色／ピンクナンバー登録に関して)
かねてより度々話題に上がっていた、
ジャイロシリーズ(ボアアップ車両)に於ける原付二種の登録に関する可否ですが、
国土交通省、都内市区町村役所への問い合わせの結果が出ましたのでご報告申し上げます。
・排気量が50ccを超える。
・３個の車輪を備える。
・車輪が左右対象に配置されている。
・輪距が460mm未満。
・車体の一部または全部を傾斜させてコーナリングするもの。
以上の条件を満たすものは、特定二輪車として扱う。(二輪車としての道路交通法を適用する)との事です。
ジャイロのボアアップ車両で50ccを超えて125cc未満、
かつ輪距が460mmを越えない車両は、「特定二輪車の原付二種」となります。
・車体構造の条件を満たせば二名乗車も可能。
・要ヘルメット。
・該当排気量の二輪の運転免許が必要。
(ジャイロのボアアップ車の場合は、自動二輪車運転免許。小型限定・AT限定も可)
・任意保険のファミリーバイク特約も可能です。
ジャイロのボアアップ車両で50ccを超えて輪距が460mmを超えた車両は、
・側車付き軽二輪のトライクとなります。
・車体構造の条件を満たせば三名乗車も可能です。
・ヘルメット着用義務は有りませんが、安全のためにもヘルメットは必ず被りましょう。
・排気量に関係なく、普通自動車運転免許(AT限定も可)が必要です。
・任意保険は単独の二輪用保険となり、排気量が125cc未満で有ってもファミリーバイク特約はつかえません。
廃車書類(軽自動車届出済証返納証)と、
輪距460mm未満で有る事の他、車両構造が上記各項目に合致する証明を以て、
原付二種への再登録も可能となります。
本件に関しては、国土交通省（都内の陸運局担当者）、および市区町村役所へ確認済みですが、
役所の末端職員への周知が難しい事などの諸般の事情から、
今後数年は出張所等での登録は難しいであろう(ナンバー申請は本庁舎でお願いします)とのこと。
また補足として、
個人様での改造申請に対しては、国土交通省との絡みも有りますので、
かなり厳しく車体構造のチェックを行うように指示が出ているとのことです。
今回の事案に解答を得た事で、
ジャイロシリーズの運用に於いてのボアアップ車両の取り扱いが明確になりました。
しかしこれまでの複雑な状況から、
各員の判断違いや役所側の混乱も多発していたことと思いますし、
悪意の無いまま規格外のナンバー登録が成立してしまった事案も多々存在するであろうと思います。
この結果、他店様や個人によっては違う見解も有るかと思います。
これらの見解は上記の通り、
悪意なく間違いがまかり通ってしまった経緯から来るものでしょうから、
仕方ない事であると考えています。
このため私個人としては、
他店様や他の皆様への批判や告発としての意図は一切含めません。
この内容を以て争いの種にはなさらぬ様、重ねてお願い申し上げます。
また万が一、本件に関して私の記述に間違いが御座いましたらご指摘願います。
皆様のご意見を元に、更に勉強させて頂きたく思います。
世の中には普通に解釈できない精神状態の人が居るワケで…
ブログに書いてある「ジャイロの黄色ナンバーは違反です。」は間違いだって何回も指摘してるんだけど
そんな事書いたっけ？リンク張ってくれなきゃわからない。
ノーヘルで乗れないなら興味無い。
で未だに直してくれないんだけど、どういう精神状態なんでしょ？
人間不信の酷い状態だからかね
http://blog.shop.moto-repair.com/?cid=4
要はノーマルタイヤのままワイド化しなければボアアップして黄色ナンバーがOKって事だよね？んで黄色ナンバー取れば法律や保険もまんまトリシティと同じ扱いって事で良いんですか？（トリはピンクナンバーだけど）
はい、ボアアップのみで輪距がノーマルなら原付二種でナンバー登録可能です。
二人乗りのジャイロをファミバイ保険で乗れますので利便性が良いと思います。
ノーマルUPが495mmだね
キャノピーハブを加工取付して、ノーマルタイヤで460mm以下に出来るよ
申し訳有りません、その通りですね。
>>115 さんの仰るとおり495mmです。
アップと現行4ストは標準輪距が460を越えている事を最後に書こうと思っていたのに、
書き終わる頃にはポカーンと忘れてました(*_*; 大変失礼しました。
以下、参考までに標準の輪距です。
2stジャイロX中期まで(TD01-180まで)
360mm
2stジャイロX後期(TD01-210から)
2stキャノピー全て(TA02)
430mm
2stアップ(TA01)
4stジャイロX(TD02)
4stキャノピー(TA03)
495mm
ボアアップをし、同乗者用の装備が付いていれば可能です。
同乗者用の装備とは、シート・ステップ・グリップ(またはシート上のベルト)など、安全に乗車し、体を固定出来る装備の事です。
ありがとう。後ろに乗る人用に足を乗せるステップや握るグリップがない場合、警察に停められたら捕まる事も有るの？
タンデム用の装備が無い状態でタンデム走行すれば、それを理由に取り締まりを受ける可能性は当然有ると思います。
カードとか無いので通販でなく店売りしてる所が有れば嬉しいです。
Amazonじゃ駄目？
それ聞くなら地域を書くべきじゃね？
Amazonでマロッシ売ってたっけ？
Amazonは利益低いから出すならヤフオクだって死んだばあちゃんが言ってたぞ。
ごめん。練馬です。
マロッシでのボアアップを行う場合ですが、大体総額で5万～6万程度かと思います。
部品代は、
シリンダー・ピストン・シリンダーヘッド・ピストンベアリングの丸ごとキットで大体26000円くらいです。
後は工賃ですが、
オートバイ屋さんの標準的な時間工賃が5000円～6000円(概ね10分1000円程度)かと思います。これは店によってマチマチです。
そして実際の作業時間ですが、
ボアアップキットの組み込みのみなのか、周辺メンテナンスも一緒に行うのかで大きく違ってきます。
カウルの取り外しやシリンダー周りの清掃は自分で行うのか、
また、ボアアップに伴ってオイルポンプの調整やキャブレターのセッティングまで行うのか。
ボアアップキットの組み込みだけならば工賃は12000円～20000円程度かと。
上記すべて店舗に丸投げならば工賃は40000円～、かと思います。
ですので総額は最低でも4万円程度、
付随する作業も付け足せばそこからお値段も上がっていく、とお考え下さい。
エンジン弄るならクランクベアリングの交換しとくと後々の安心感が高まりますよ(*´∀｀)
客が２種登録、軽２輪登録をする、しないは無関係なの？
客が公道を走らずに、私有地で使用する事もありうる。
そこまでバイク屋さんは関知出来ない。
【その作業】と言うのがボアアップの事ならば、
>>127
さんの仰る通りですね。
バイク屋さんでボアアップしてもらう。
作業終了後客は青色ナンバーのまま自走で帰宅する。
その後少しジャイロの知識がある白バイ隊員に停められる。
少し知識があるからシリンダー覗いてすぐに気付く。
違法登録だか無免許だか虚偽申請だかなんか解らないけどかなり問題になる。
作業したバイク屋さんにも連絡が行くけど、
作業したバイク屋はそこまで関知出来ない、関係無い。って事でお咎め無し？
聞くまでもなく自分で全部答えてる通りだと思うぜ。
バイク屋さんが客に対して「ボアアップ取り付け終わりました、乗って帰れますよ。」とでも言ったなら話は別だが。
このバイク屋さんに関してはその辺の事は（良い意味で）うるさそうなのは見てて解るんじゃない？
少なくともバイク屋さんはノーヘル派ではないみたいだし、スピード違反とか闇ボアとかを自慢気に語ったりもしてないはず。
このスレ来て日が浅いなら、過去ログ読んでくれば大体解ると思うぜ。
結構前からスレに居るよ、
ネトウヨ老舗は大っ嫌いだけど、バイク屋さんは嫌いじゃ無い。
嫌いじゃないから、ミニカーの違法ボアアップに対してのバイク屋さんの考え方を確かめたかっただけ
おれ自身はボアアップする前日に役所にナンバー返して、
ボアアップした翌日に軽２輪で登録してきた。
マロッシでボアアップを行いました。
申請時にマロッシの販売証明書とカタログ(webのコピー)の提出を指示されました。
バイク屋さん、ありがとうございました。
おめでとー
ジャイロのブレーキがキーキー鳴るようになってしまったのですが解決策は有りますか？
ミンカラ見ると車ではパッドグリースとか有るけどジャイロはドラムですし…
少し走るとキーキー音は収まるけど、気になります。
直す方法が有るのか、それとも放置しても良いのかアドバイスお願いします。
返信が遅くなりました。
ご存知かと思いますが、その場合は未登録車両の公道使用となります。
また原付ミニカーと側車付軽二輪では自賠責の区分が違いますので、無保険運転となります。
公道を運転すれば確実に前科が着くレベルの取り締まりを受ける事と思われますので絶対に行ってはいけない行為です。
当然ですがそのような違法行為はうちでも認めておりません。
法律など細かく説明させて頂くと殆どのお客様は納得していただけますが、
どうしても無登録のままお渡しせざるを得ない場合は、公道走行が出来ない事をご説明差し上げ、押して帰るか積載車の利用をお願いしています。
なお車両引き渡し時には
【登録変更や維持・運用は自らの責任で全て行う】
等の誓約書を書いていただく事になります。
仰る通り、こちら(店舗)から未登録車両の公道での運転を助長するような発言をすれば大問題です。
そういった違法行為の疑いが有るお客様から改造を求められた場合はお断りするのが基本です。
ただ、こちらからナンバー登録や自賠責加入をを強要することは出来ませんので、
お客様から「改造後は押して帰って、自賠責加入や軽二輪ナンバーの登録は後から必ずする」とか「サーキット使用のため」と言われれば断る事ができない場合も御座います。
その場合は先に挙げた様に誓約書を書いていただく事になると思います。
また営業において諸々の面で管轄警察とは適宜連携を取っていますが、その中で
「違法性を感じるお客様がご来店された場合には、即・管轄警察へ連絡せよ」との指導も受けておりますので、
当店でこの事が大きな問題となる(後から調査を受けて被害を被る)事は有り得ないと思っております。
>>132
おめでとうございます。 お役に立てて何よりです。
結論から言うと、文面だけでは何とも言えません。
季節が変われば治まるかもしれませんし、
何かしらの修理・メンテナンスが必要かもしれません。
ブレーキ鳴きには幾つかの要素は有りますが、原因はほとんどの場合、いわゆる「共振」です。
なお、例外もあります。
また、「共振」「共鳴」「固有振動」はここでは一括りで共振(およびその原因)として扱います。
上で挙げた例外(※１)は後で記載しますが、恐らく長くなるので複数レスに跨ぎます。ご了承下さい。
まずは共振について考えましょう。
私は物理学者では無いので、以下の文面で必ずしも正しい単語・文言・表現では無い可能性もございますがご容赦下さい。
またその場合は再度勉強させて戴きますのでご指摘を戴ければ幸いです。
共振は
(※2)ブレーキドラム、ブレーキシュー、ブレーキカム、カムアーム、ワイヤー、ブレーキレバーなど、
これらの摺動部(摩擦部・接続部)で起こるとお考え下さい。
そして共振は、物体同士の摩擦や加わる力が一定の条件の時に起こります。
これまでは共振が起きていなかったにも関わらず、突然共振が起こるのは、この「一定の条件」が揃ったと言うことです。
勿論、シューの磨耗やブレーキダストの堆積でこの条件を満たしてしまう場合も多々あります。
梅雨での湿度変化、季節の移り変わりでの気温の変化でこの「一定の条件」に合致して、ブレーキ鳴きが起こる事例が良くあります。
すなわち、
敢えて何かしらの加工や追加を行う事で、この条件から逸脱させる(状態を替える)事で、共振を抑える(起こらなくする)ことも可能である、と言えます。
貴殿の仰る通り、ディスクブレーキの場合にはパッドの鳴き止めのシリコングリスや銅粉配合グリス等のケミカル用品で対応するのが一般的ですね。
この銅粉は熱伝導性が高いのでパッドの熱をキャリパーに伝えて放熱性を向上させる効果も勿論ですが、
キャリパー・パッド・ローター(ディスク)などに使われる鉄・真鍮・アルミ・各種ジュラルミンやメッキ素材よりも比重が重い物質なので、共振の起こる条件を変える効果があります。
もちろん銅粉配合でない単なるグリスでも摩擦係数を変化させる事で共振条件から外れさせる事ができますので、
共振の防止という意味では単なるシリコングリスを塗布する事でも効果が期待出来ます。
摩擦係数の変化という意味で、
パッドの面取り(エッジ部をヤスリで斜めに削る)や、溝付きパッドの利用、
スリット入りディスクの使用、ディスクへのフローティング構造の採用、など、
形状、素材などを各社が工夫しています。
(ここで挙げた内容はブレーキ性能、つまり運動エネルギーを摩擦で熱エネルギーに変換し、効果的に放熱する一連の機能に於いて、共振の防止と共に工夫されて進化してきました)
ブレーキシューを押し広げるシーソー部分(ブレーキカム)の摺動部にグリスを塗布する事や、
ブレーキシューにヤスリで面取りをする、
ブレーキシューに面取りをする、
ブレーシューに溝付きの物を使う、
ドラムの清掃、などの方法でも共振を抑える事が出来ると言えます。
また、上で挙げた(※2)各部分をそれぞれ洗浄したりグリスアップする事でも同じ効果が望めます。
当然、ブレーキシューがある程度磨耗している場合には各部の清掃とグリスアップと併せて、シューを新品交換することが最も効果的です。
なお、少し走るとキーキー音が鳴らなくなるのは、
梅雨の雨を浴びてブレーキシューやドラムが塗れていたり、微細なサビが発生して摩擦係数が変化し、
上で挙げた「一定の条件」を満たしている状態です。
この時期は少し走ってブレーキを掛け、サビを削りとばしたり、温度変化や乾燥を促すことで、
結果として摩擦係数が変化して鳴らなくなっている、と言えます。
特に機能に支障が無いので有れば夏本番(梅雨明け)まで待ってみて、状況が変わるかを様子見でも良いと思いますが、
もし心配でしたら、
まずは一度、ブレーキ周りを分解しての洗浄やグリスアップを検討しては如何でしょうか。
また、上で挙げた例外(※1)ですが、
ドラムブレーキに於いて、カムが磨耗してガタガタになっている場合があります。
この場合は部品交換しか手がありませんので、重大な故障につながる前に、早めのメンテナンスをお勧めします。
その際、お近くにバイク屋さんが有るのでしたらバイク屋さんに頼むのが一番です。
まずはブレーキケーブル、ブレーキシュー、カム等の部品を在庫しているかを聞いてみましょう。
いざ分解してから部品を頼むとなると、部品が届くまでバイクを使えない期間も延びてしまうので大変ですが、
在庫しているお店なら、すぐに部品を交換できます。
以上です。
長く書いてしまってスミマセン(´･ω･`)
風呂で文章書き始めたので、腰痛解消がてら半身浴で長風呂しつつダラダラと書きまくってしまいました。
最後に識者の皆様へ、
間違いが有りましたら補完・指摘など宜しくお願いいたします。
ブレーキシューの磨耗で、シューがすり減ってベース(金属の土台)が露出してしまい、
ドラム(もちろんこちらも金属)と摺り合ってキーキー鳴っている可能性もあります。
ブレーキシューの磨耗具合は、
ブレーキケーブル末端の調整用タイコナットの締め込み具合や、
カムアームの根元に取り付けられているインジケーター(直径3～4mmの覗き穴が開いている、三角に近い形をした薄い板)から判断できます。
ふれあいって何ぞ？ オフ会とか集会とかそっち系？
ふれあいは関東のライダー達になぜか大人気の観光地駐車場
「ふれあいの館 バイク」で画像を検索したら雰囲気がわかると思う。
ツーリング途中の休憩も多いし、見せびらかす目的の盆栽バイクも多数いる。
一般の４輪のファミリー観光客も多数来て、
休日は駐車場空き待ち渋滞もでるぐらいなのに、
無料公共駐車場だと勘違いして
ふれあい側に許可も取らずにOFF会とかするバカが定期的に出てきは
毎回大問題になってる。
多人数で駐車場占拠して写真撮影とかやると観光客、他のバイク乗りからは、非難と冷笑、失笑を浴びて、2CHの専用スレでたたかれるから、
一般常識のある人間には耐えられない。
でもなぜか違法ボアアップミニカー集団が毎年海の日になると
ＯＦＦ会をして、冷笑、2Chで叩かれてるのに
「俺らノーヘルで目立ってる～」とか勘違いをしてる。
勘違いしてるみたいだからここで俺がはっきり言う。
お前らは目立ってるとか、ノーヘルで他のライダーがうらやましいと思ってるとかは一切無い。ハッキリ言って大迷惑。
あそこは無料駐車場じゃなくてふれあいの館と園地利用者の為の駐車場。
ふれあいの館は職員は野菜を買ってくれる訳でも無く、
トイレだけ使用されて長時間駐車場を占拠される奴らに非常に困惑している
金輪際あそこでＯＦＦ会は止めろ、
良心があるなら宮ケ瀬小中沢の有料駐車場を賃しきれ。
それなら清川村は大歓迎してくれる。
>勘違いしてるみたいだからここで俺がはっきり言う。
こんなところではっきり言っても意味無いじゃん
主催してる人にはっきり言えば？
チキンなんだから無理言うなよw
毎年迷惑行為してるのを知ってるだけで、連絡先は知らない。
今年も迷惑行為するらしいのはあっちのジャイロスレで知った。
連絡方法はミクシなのかなとは想像してるけど、ミクシのＩＤなんか無いし、
あんな所に入会する気もまったく無い。
当日現地に行ってもいかにそれは迷惑なのか説明したいけど、
海の日なんて駐車場待ちの渋滞ができてるだろうからあそこでモメて
ふれあい関係者や一般観光客に迷惑をかけるなんて行為は
公衆道徳に欠けてるから俺には出来ない。
という事で、
その反応とレスの速さは多分関係者とか参加者とか主催者本人でしょ？
ふれあいの館側もこれからもし事前に迷惑ＯＦＦ会の日程とか、
迷惑行為の主催者の連絡先が解れば正式に止めて下さいと勧告していきたいと以前言っていたので、
すいませんが、あなたはネット番長のチキン野郎じゃないと信じてます。
正々堂々と連絡先が解るリンクとか、本人ならステアドじゃないアドレスとか張ってくださいよ、こんな所で反論しても無意味でしょ？お願いします。
主催者はジャイロ界で有名な人だよ！
知らないの？
無知って悲しいねｗ
主催者さんですよ↓
http://blogs.yahoo.co.jp/sudo_cho_genki/13060161.html
こんなところで語ってないで、コメントしてあげて下さいね！
自分の生活になんの支障も無いし
ジャイロ界ってなんだ？そのジャイロ世界の有名人ってなんだ、笑う所か？
無知って悲しいねって、こんな奴を知ってても知識じゃないし、
知ってるお前が知らない俺をバカにできる事じゃないよな？
んで、リンク行ったけどコメント承認制じゃん
連絡アドレスもみあたらないし
有名人の知り合いらしい>>149、すいませんけど連絡とってコメントオープンにするように説得お願いします。
こんなところで
「俺、ジャイロ界の有名人と知り合いだから～、知らないの？プッ」
なんて語りだしてもしょうがないよねw
悔しがり方が尋常じゃないぞｗｗｗ
よく見ろよ、コメント承認制じゃないからさ、
…と言ってもナンダカンダ言い訳してコメントしないんだろうな、このチキンはｗ
もうここにも書き込むなよチキンｗｗｗ
直接言うのが怖いから他の奴に言わせようとしてるの？
みんな大迷惑してるんですよ、
そしていい歳したおっさんがノーヘルで集団でタラタラ走ってるのを
冷笑して見てるんですよ？
気付かなかったですか？
無知って悲しいですねwww
>>153
こんな中に音だけ煩いくせに遅いノーヘルおっさんＤＱＮが
集団でじゃんけん大会なんていい見世物、なんの罰ゲームだよ、
恥ずかしすぎるw
デイライト（3W×2＝6W）を取り付けるにあたり
ACCから電源を取り出してワット数的に問題ありませんか？
キャノピーを手に入れて数年だけど
こんな香ばしい有名人の存在すら知らなかったよ
で、色々見てきたけどこの人のどこら辺が有名人の理由なのかさっぱりわからん？
整備、修理は人任せで走行不能になるまでエアクリスポンジの劣化を放置って
改造車を普段使いするようなスキルゼロだよね
http://blogs.yahoo.co.jp/sudo_cho_genki/folder/267899.html
もしかして摩改造の恥ずかしい車両に乗ってるクセに
整備、修理は他力本願で
ジャイロ界（？）のみなさんから暖かい目で小バカにされてるって意味での有名人？
直接言いに来い！の威勢のいい奴消えたなw
こんだけ試乗ナンバーの違法使用で叩かれても
それでもふれあいに試乗ナンバーで現れるのか見物だなw
試乗ナンバーで来れば維持費節約乞食だとみんなの笑いもの
ちゃんとナンバー登録して現れても叩かれて通報とか言われたから
ビビったチキン野郎と言われて笑われ者
その程度であれば特に問題は無いかと思いますが、車体の個体差によっては充電不足となる可能性も無いとは言えません。
万全を期するのであれば、灯火類のLED化等を行うと安心だと思います。
キャノピーのフロントサスペンションからギシギシ音がするんだが、関連部品交換になる？それとも油指せば直りそう？
リンクバラせる腕があるなら、まずグリスアップしてダメならブッシュ交換すればええやん。
当然本来は部品交換が良いのですが、
まずは摺動部に潤滑スプレーを吹き付けてみましょう。
潤滑スプレーでギシギシ音が一時的にせよ消えた場合は、摺動部の潤滑油が無くなってギシギシしていたということです。
潤滑スプレーで数日以上良い状態が維持出来れば、取り敢えずの対処としては十分でしょう。
この場合、原因は摺動部のグリス切れと言うことになります。
そしてグリス切れを起こすということは、オイルシールやオーリングが破損・破断している、または、摺動部の金属カラー等が磨り減っていると言うことです。
と、言うことで、ギシギシ音を消すには流れ出た油分を補給する必要が有ります。
油分を外部から僅かに補給するのが潤滑スプレーで、
根本的になおしたい場合は、部品交換と再度グリスを充填し直す事が必要、と言うことです。
取り敢えずギシギシ音が消えれば良いのでしたら潤滑スプレーを吹いて下さい。
潤滑スプレーは流れ落ちてしまうのが早いので、頻繁にスプレーをするか、ガマンできない場合は分解して再度グリスアップして下さい。
また、スプレーしてもギシギシ音が消えなかった場合や、一回の雨や洗車、または数キロ走っただけでギシギシ音が再発した場合、
既に油分がどうとか言う事態ではなく、磨耗が進んでしまって金属部分が摺り合っていると言うことです。
この場合は早急に部品交換する必要が有ります。
クレ556に頼ったよ……(´д｀)
>>162
詳しくありがとう。
自力でバラす知識が無いから今は556スプレーにしたわ。交換の為に色々調べながら様子見する(´д｀)
バラす工具ってどんくらい出せば買えるもんなの？
最初はホームセンターの安売りセットでも充分だと思いますよ(*´∀｀)
以下が揃っていればフロントフォーク周りはほぼメンテナンス可能かと思います。
プラスドライバー#2、(良くある大きさ)
プラスドライバー#3、(大きいもの)
※ 大きいプラスネジは必ず#3を使いましょう。#2だとほぼ間違いなくネジをナメてしまいます。
8mm、10mm、12mm、14mm、17mm、19mm、のスパナ
※ 出来れば同サイズのメガネレンチとスパナの両方を揃えるとベストです。スパナだとナメ易い部分も多いので。
グリスは絶対必要なので、チューブか缶で100グラム以上入っている物を買っておきましょう。
パーツクリーナー等の脱脂洗浄スプレーが有ると汚れ落としが楽ですが、無ければ100ccほどの灯油と古い歯ブラシでも代用が効きます。
※ 但し、灯油を使用した後は必ず中性洗剤でパーツを脱脂して下さい。
後はワイヤーや固めの部品を外したり抜いたりするのにプライヤーが、
新しい部品を組み込むのにラジオペンチやピンセット等が有るとなお便利です。
更に挙げるならば、作業を快適に進めるために小さめのイスや、汚れ拭きのタオルやウエスも用意してあると万全でしょう。
腰痛持ちの方はイスが有るのと無いのでは翌日の辛さが全く違いますよ(*_*;
こういう知識ってサービスマニュアル読みながら書いてるの？
それとも記憶してんの？
まぁそれはともかく腰はお大事にね(^^;)
珍しい部分や正確な数字で答えるべき時はサービスマニュアルで確認しています。
上記のフロントサスペンション周りの場合など、自分が覚えている範囲で答えられる場合は記憶を頼って書いています。
なのでミスや勘違いも有るかもしれません。
なにか間違いが有りましたら、ご指摘願います。
キャノピーをミニカーにするとブレーキの効きが悪くなると言われたのですが、本当ですか？
もしそうなら理由を教えていただけませんか？
厳密に言えばブレーキの性能は悪くなると思います。
慣性の法則で、動いている物は動き続けようとする力が有りますが、これを摩擦によって止めているのがブレーキ装置です。
ここで言う止める相手とは、単純に考えれば、回転するホイールと、前に進もうとする車体(と運転者)です。
ホイール交換、スペーサー取り付け、どちらの方法でミニカー化したとしても、
ブレーキドラムで動きを止める相手、つまり回転するホイールの重さが増えていると言えます。
当然、軽い物体の方が止めやすいと言えますので、
改造前と改造後のブレーキ性能が同じ場合は、
改造前(ホイールが軽い)方がブレーキ性能は良いと言えるでしょう。
ただ、よほど大きなホイールに交換する場合を除けば、私個人の意見では、体感するのが難しい程度の変化だと思います。
ミニカー化の際に合わせてブレーキシューの交換やブレーキドラムの清掃などのメンテナンスしておけば安心かと思います。
想定している部品セットはこれでしょうか？
ジャイロ キャノピー ディスクブレ－キ http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d167976932
上記の商品の事だと想定して以下をお読み下さい。
また、以下は私の私見です。
他のバイク屋さんでは通用しない話かもしれませんので、その点は予めご了承願います。
上記商品の構成部品は、恐らくリードのキャリパーとキャリパーステー、マスターシリンダーかと思われます。
ホイールはフォーサイトかリードでしょうか。
すみません、写真だけでは詳しく解りません(´･ω･`)
まず、バイク屋さんによって工賃はマチマチですが、だいたい1時間5000円～10000だと思っておいて下さい。
私が上記商品の写真から個人的に想定する取り付け時間は2時間程度だと思うので、
世の中に良くある普通のバイク屋さんであれば、恐らく工賃は10000円～20000円くらいかと思います。
1ポッドキャリパーの物と2ポッドキャリパーの物が有りますが、1ポッドの物は恐らくリードのキャリパーです。
2ポッドの物は恐らくフュージョンのキャリパーだと思います。
フュージョンのキャリパーも、リード用とほぼ同じ様な加工でジャイロキャノピーに取り付け可能です。
なお、ネットでフュージョン用として売られている2ポッドのキャリパーの中には、メッキで銀ピカの物が有ります。
私も完璧には理解していませんが、これらのメッキ品はヘリークスやファッション(フュージョンの中華版やコピー版)向けの需要で作られた互換品だと思われます。
コピー元のフュージョンのキャリパーはNISSIN製ですので、
コピー精度が高い物で有れば性能もそれなりに良く、普通に使用可能かと思われます。
ただ精度的にハズレの物だった場合のデメリットは言わずもがなです。
ヤフオク等でジャイロキャノピー用として売られているキットの中には、これらのコピーキャリパーも勿論含まれている可能性が有ります。
私見ですが、
ジャイロキャノピーのフロントをディスク化するならば、
リードかフュージョンの中古キャリパーをリビルドして、再塗装して使用するのが見た目と性能を両立できて良いと思います。
う～ん…眠い(´･ω･`)
睡眠不足なので文章に間違いがあったらご容赦下さい(*_*;
先日８年物のジャイロキャノピを譲り受けて(無料)
とりあえず、エアクリとプラグとバッテリーを交換しました
少しエンジンが愚図ついてたので、ホンダの一番の２ｓｔオイルを入れ
ＷＡＫＯの燃料添加剤でキャブクリーン中です。
譲り受けた時よりエンジンのかかりが悪くなったけど(カブる)
何回もストール・・・
暖まったら快適になります。
停車中、アイドリングが妙に上がって前に行きそうに 笑
発進のさいにクリープでブルブル 笑
後はミッションオイル交換しようと思ってます。
こんな初心者に他に何か今後の整備のアドバイスをくださいませ
ストールはエンストの事で、クリープ現象はアイドリング時に車体が進んでしまう現象、という認識でお話します。
この場合のストールは燃料が薄い場合に起きやすく、
クリープ現象はアイドリングが高すぎるか、クラッチの異常で起きる可能性があります。
伺ったお話の限りでは、現状では確実に何かしら異常が有るのではないかかと思います。
まずストールが起きると言うことは、燃料が薄い(燃料供出不足)可能性や、二次エアーを吸い込んでいる可能性があります。
燃料の供出が落ちるのは、ジェット類の詰まり、ジェットニードルの汚れ、キャブレターフロートの角度の狂い、フロート基部のガソリン吐出口の詰まり、が考えられます。
二次エアーはインシュレーター部分の緩み、ガスケット破断などが考えられます。
また、
リードバルブ(混合気を逆流させない為の弁)の浮き上がも検討材料に入れるべきかもしれません。
また、オイルを変えたり添加剤を入れたことでエンジンの調子が変わったのなら、それらが原因で空燃比、いわゆる燃調（ガソリンと空気の比率）が狂っている可能性が有ります。
とりあえず現状でクリープ現象は起きているのですから、少なくともアイドリングは高めなのではないかと思います。
アイドリング調整ネジが解るようでしたら、まずは調整してみて下さい。
なお、アイドリング調整の際は添加剤が入っている状態ではなく、普通のガソリンのみで行うべきでしょう。
僅かな違いでは有りますが、添加剤による影響も考えられます。
アイドリング調整しても改善されない場合は、キャブレターの分解清掃や、駆動系の部品交換をお勧めします。
エアークリーナーの交換が出来るので有れば、キャブレターまであと少し頑張ればたどり着けます。
また、アクセル開閉が重いようですと、
アクセルワイヤーが固着している可能性が有ります。
アクセルワイヤーが正しくスライドしなくなると、当然アイドリングに悪影響を及ぼします。
キャブレターを部品清掃する際には必ずアクセルワイヤーをはずすことになるので、一緒にアクセルワイヤーも点検しておくと良いでしょう。
キャブレターの頭からワイヤーを抜き、スプリングを外した状態でアクセルをスコスコ動かし、動きがスムーズかを見れば点検できます。
動きが鈍い場合は、ワイヤーのほつれや、下記のジョイントのグリス切れが疑われます。
アクセルワイヤーは、途中のジョイントまでが1本、ジョイントからが２本に分かれ、それぞれキャブレターとオイルポンプに繋がります。
ワイヤーのほつれは、このうちのキャブレター側の末端である、キャブレタートップの部分の曲がっている真鍮パイプ部分で起きることが多いです。
キャブレタートップからワイヤーを抜く際には少し抜きにくい場合が多いので、優しく回転させたり、何度かスライドさせながら抜いて下さい。
アクセルワイヤーのジョイントのグリスアップですが、ジョイント部分は足元のステップ(前側)を外すと出てきます。
大した作業ではないので、このジョイントのグリス切れも一度チェックしてみて下さい。
ギヤオイルの交換は、抜くのは簡単ですが、注入は非常に面倒です。
注入口に差し込める、直径6mm径のホースまたはノズルが付いている、小型のポリタンクを用意するとやりやすいでしょう。
タンク容量は400cc以上の物で有れば一度で交換できます。
情報が少ないので思いつく限りを書き連ねてしまいました。
長くなってすみませんでした。
もしまた何かしら不明点が出ましたら宜しくお願い致します。
どこかで堅く重い感じに調整できないかしら？
まずはタイヤの空気圧を確かめて見て下さい。
タイヤの空気が抜けている場合にもハンドルがユラユラとフラつく様に感じる場合が多いです。
タイヤの空気圧は見た目では分かり難いですが、ガソリンスタンドの空気を入れる機械で計って貰えば現在の空気圧も解ります。
また、少なかった場合はそのまま空気を入れることも出来ます。
ガソリンスタンドで有ればほぼどこでも無料でやって貰えると思います。
空気は十分に入っていた、または空気を入れてもハンドルのふらつきを感じるので有れば、
恐らくフロントフォークのトップ部分が緩んでいるのではないかと思います。
まず最初に書きますが、フロントフォーク周りは素人が触って良い部分ではありません。
自分で責任を負えないのであれば、オートバイ屋さんに相談しましょう。
フロントフォークトップ部分は、足元のフロアカウル（前側）を外せば出てきます。
この状態でフロントフォークトップ部分のナットを緩めたり、外したり、締め直す事ができますが、このナットは通常は緩まない様にロックワッシャーが挟まっています。
ロックワッシャーは、ナットに引っかかる様に端っこの出っ張りを折り曲げて、ナットが回らないようにする薄い鉄板です。
つまりナットが緩むということ自体、まずはこのロックワッシャーが破損(広がり側に曲がる)していなければ通常は起こり得ません。
また同じ理由で、
ナットを緩めたり締め直す際には、必ずこのロックワッシャーを折り広げる必要が有ります。
広げると折れてしまうことも有るので、新しいロックワッシャーを用意しておく方が無難です。
ナットを完全に外せばベアリングを取り外し、グリスアップや部品交換することも出来ます。
以下純正部品番号です。
ロックワッシャー
90506-425-830
ヘッドパイプアッパーベアリング
91015-425-831
ヘッドパイプアンダーベアリング
91016-KT8-005
まずは空気チェック、
それで不十分ならばフロントフォークトップ部分のチェック、必要に応じて注油(グリスアップ)や増し締めなどのメンテナンスや、ベアリング交換となります。
上でも書きましたので重複にはなりますが、
フロントフォークトップ部分のメンテナンスは僅かでもミスをすると命に関わる部分です。
オイル補充や空気チェックなどの日常メンテナンスを大きく超えた作業となります。
よほど技術に自信が有り、かつ自分ですべての責任を負う覚悟がない場合は、絶対にご自分では触らず、迷わずオートバイ屋さんに相談するべきです。
もし見当違いな回答出会った場合はご容赦下さい。また何か有りましたらこちらに書き込んで戴ければ解る範囲でお答えさせて頂きます。
ありがとうございます。
ネットをググるとフラフラするのは三輪の特性で慣れの部分もあると述べるサイトもあり、
迷っています。
キャノピーの場合は三輪だからフラフラするのではなく、スクリーンや屋根の為に空気抵抗でフラつくように感じるのかもしれませんね。
Xなんです！！
やっぱナットの締まり具合が悪いのかな・・・
空気圧は確認しましたか？
問題ありません。
一度オートバイ屋さんに持って行って確認してもらった方が良いかもしれませんね。
難度1 プラグ交換・ブレーキ調整・エアークリーナー交換
難度2 スピードメーターワイヤー交換・セルモーター交換
難度3 メインキー・シートキーシリンダー交換・ヘッドライト交換
難度4 ベルト・ウェイトローラー・クラッチ交換
難度5 クランク・クランクベアリング交換
難度3の実力はありますが、ピーンと綺麗に張れるならアタックしたいと思います。
タッカーが安いやつは力なくて止まらないから良いやつのほうがいい、ダイソーのはダメだから素直にカバーと一緒に買うほうがベター
パイピングあると前の股下(ち○こ)部分がかなり止まりにくい
俺はシート下地に車のシートに使うクッションをボンドで貼り付けた
こうするとソファーみたいにやわらかい弾力になるのでさらに快適になる
ここスレで言う簡単は、簡単じゃ無い事が多いから困るんだわ。
オーバーフェンダーは必要ですよ
無いと雨天走行で水煙を吸い、スターターギヤの錆、クラッチの錆
良いこと無く駆動系の寿命が早いですよ。
キャノピー3台15万キロ乗った男の実感です。
ポイントとしてはカバーをかぶせてから前と後ろを仮止め、これは適当でいい(センターはピシッと合わせよう)
仮止めはタッカーを少し浮かした状態で打てば勝手に仮止め状態になる、これはホチキスのケツでカンタンに取れる
本止めは密着させて刀でトドメを刺すように手のひらでタッカーの後ろを押さえつけながら打つ
かなり力が要る
シート剥ぎ取る前に、シート実物に何本か打ち込んで練習すればいい
エアツールのタッカーなら強力なんで関係ない
位置決めしたら前から後ろへ左右同じように少しずつやればオーケー
パイピング有りは前が肝心です(オレはそこそこテキトーになったｗｗ)
値段も社外800円から純正5000円とあるけど
ヤッパ純正がいいかな？
ですが、どうせならファッション的なチューンのつもりで社外の好みの色の方がウキウキできますよ
>>183
シート張り替えは、バイク整備とは全く分野が異なる技術なので、
そちらの表のレベルにはどれも該当しません。
レザーシートを引っ張る角度や強さに気をつければ綺麗に仕上がると思います。
タッカーの打ち具合は、187さんが書いたように古いレザーシートのまま練習すると良いでしょう。
また、187さんが書いたとおり張り始めは位置決めが肝心です。
私の場合は、最初はレザーシートの裏側の中心部に鉛筆などで印をつけます。
そして土台裏側にもポスターカラーなどで中心部に印を付けます。
この印同士を合わせるようにして、最初は前後端のセンターにタッカーを打ちます。
この時はまだピンと張るのを意識しなくても良いです。
肝心なのは位置決めです。
タッカーの大きさや形によっては、前側はシートヒンジが有って難しい場合も有ります。
その場合はセンターを避けて、ヒンジの左右で二点留めれば良いでしょう。
前後を留めたら、次に左右両端を打ちます。
左右もだいたい真ん中を一点ずつ打ちます。
この時もまだピンと張るのを意識しなくても良いです。
前後左右の合計四点打った時点でレザーの位置が決まる訳ですが、
レザーの位置決めに満足が行かない場合は、針を抜いてやり直しです。
針を抜く場合は細いマイナスドライバーなどで抜くとレザーに穴をあけてしまうので、普通のホチキスのお尻に有る針抜きを使うか、
百均などで売っているホチキスリムーバーというペンチを買っておくと便利です。
こうして4点留めた時点で位置が狂ってなければ、いよいよ本格的に留めていきます。
レザーを引っ張りながら、針と針の間を埋めるように打っていきます。
まずは4点の真ん中同士を打って、計8点になります。
この時点で、最初の4点留め(前後左右)の部分のレザーの張りが気になるはずです。
最初の4点の針を一度抜いて、ピンと張りながら再度打ち直しましょう。
針を抜いても、この他にも既に4点留まっているので、シートレザーがズレる事は有りません。
ピンと張れた状態で8点留めたら、後は同じ様に進めます。
レザーを引っ張りながら、8点のそれぞれ真ん中を打ちます。
この時点で16点になりますね。
張り具合が気にくわない部分が有ったら、その部分だけ抜いて打ち直して下さい。
こうして、
「引っ張りながら、打つ」
「気にくわない所を抜く」
「また引っ張りながら、打つ」
を繰り返し、最終的には針と針の間隔が16mm以下くらいになるまで打てば良いと思います。
最初から綺麗にピンと張るのは難しいと思いますが、頑張ってみて下さい。
トルクカムには普通のリチウムグリスがおすすめです。
モリブデンなどの添加剤の無い、標準的なグリスで十分です。
チューブ式の手頃なサイズの物がホームセンターで200～300円で売っています。
トルクカムのグリスアップ時には、オイルシールを必ず交換する様にして下さい。
痛んだオイルシールを再利用すると、グリスが漏れて悲惨な事になります(´･ω･`)
お陰様でかなり事が自力脱出出来るようになりました。
特に、駆動ケース内に空気を送っていると聞いてから
大雨の中走行後は、車庫入れしてから数分アイドリングしてから
エンジンを切るようにしています。
調子いいです!
回答ありがとうございます
なるほど、グリスは標準で問題ないんですね。
トルクカムなんですが
未使用の新品を組み替える場合はオイルシールを再利用してもかまいませんか？
お役に立てて何よりです(*^▽^*)
雨の後にクールダウン的なアイドリングをするのは効果が有りそうですね。
目から鱗のアイデアです。
私も試してみます(*´∀｀)
トルクカムの未使用品という事ですが、
車外品の組立済(ASSY状態)の物を再分解するということでしょうか。
この場合は、分解時にオイルシールにダメージを与えていなければ再利用可能かと思います。
トルクカムの分解時にマイナスドライバーなどでコジる場合、
勢い余ってオイルシールにマイナスドライバーを突き立ててしまう事が有ります。
この点に注意して、オイルシールにダメージを与えずに分解するよう心掛けて下さい。
もしエアクリをリバイブ等に交換してパイピングを外してしまっているなら
2サイクルのエンジンオイル買うともらえる注入するパイプを付けると良いでしょう
測ったようにピッタリ付きます、先を真下に曲げれば、もう水分がクランクケース内に入ることはなくなるでしょう
霧状で吸い込んだくらいならクランク内の熱で気化します
粗品なのでタダだし、いざという時(?)エンジンオイル入れるときに使えたりしてｗ
バックファイヤーで詰りが取れるのは ウソ、ホント？
耳クソのように通路がカーボン堆積したものなら一応は走るようになるかも
でも多少成果出ても本来の状態とは程遠いですね
マフラーは消耗品ですが、長く持つものであり、パフォーマンスに影響するため思い切って使い捨てたほうがいいでしょう
へたに使いまわすとセッティングが狂ったり決まらなかったりといろいろ面倒なことになるケースもあるでしょう
交換するにあたって特別なスキルも必要ありません。絶好調で走りたいなら新品買ったほうがエンジンも心もスッキリすると思います
リバイブなどはリベットで接合してあるようですから、解体にチャレンジできればOHできるかもしれませんね
持っていないので確認できませんが、どうせ捨ててしまうならバラしても壊しても勿体無くないですよね
金に余裕がある場合、和光のプロステージSにした方が効果ある？？
先に結論を書きますが、
その方法でマフラー内をキッチリとキレイにする事は出来ません。
※注※
燃焼室外の誤爆にはバックファイヤーとアフターファイヤーが有ります。
バックファイヤーは吸気側で、
アフターファイヤーは排気側です。
燃焼室より手前(バック)側の誤爆はバックファイヤー、
燃焼室より後ろ(アフター)側の誤爆をアフターファイヤー、
という理屈を覚えておくと、
バイクショップ等で故障相談をする際に伝わりやすいと思います。
言葉の用法で貴殿を卑下する意図は御座いません。
不快に思われましたら謝罪致します。
さて
「アフターファイヤーで排気管の掃除が可能か」
ですが、
私は
「アフターファイヤーには関係なく掃除は走行時に行われている」
と思っています。
燃えカスであるカーボンカス、
不完全燃焼ガス(ガソリン)、
2ストオイルの飛沫および燃えカス
(以下、これら全てをまとめてゴミと表記します)は、
通常の走行時の振動や排気圧でも、
マフラーから有る程度は排出される様に設計されております。
しかし実際には完全には排出されず、
マフラー内部に少しずつ残り、堆積します。
この「少しずつ」が積み重なり、いずれマフラーは詰まってしまいます。
走行振動や排気圧力、アフターファイヤーなどの衝撃で、
確かにこれらのゴミが剥がれ落ちる事も有るでしょう。
しかし剥がれるゴミは大小様々なので、
小さいゴミは排気口から飛び出すものの、
ゴミがある程度大きいとマフラーから排出されず、
マフラー内部または後端で詰まってしまう場合が殆どです。
これらのゴミは高圧バーナーで焼き飛ばしたり、
パイプユニッシュで溶かすことも出来ますが、
完全に除去するのは難しいのが現実です。
結論としては、
>>199さんが書いたとおり、マフラー交換が一番良い解決策かと思います。
ホンダ純正のキーでも合い鍵屋で作った合い鍵も同じ様に回りにくいので鍵が原因では無さそうです。
CRC556で鍵穴掃除してみようかと思ったけどネットで調べたら鍵穴にCRCはNGと書いてある所もあって躊躇してます。
鍵穴にCRC5-56を吹いていけないと言うのはよく見ますね。
私が鍵屋さんから聞いた話では、鍵穴という物は異物が入る事で詰まって動作不良を起こすので、
ホコリや砂などがこびり付く原因になる潤滑油やグリス(ベトつき)は入れない方が良いという事でした。
また、鍵穴は本来水分(雨など)が溜まらないように水抜きが備わっているそうですが、
すでに汚れてしまっている場合は水抜きが機能せず、この鍵穴に潤滑油を入れると、
さらにベタついて余計に詰まってしまう場合も有るようです。
つまり、
貴殿のバイクの鍵穴が既に物理的に破損していなければ、詰まりを除去して潤滑を取り戻せば安価に修理が出来る可能性も残されています。
パーツクリーナー等の洗浄スプレーとCRC5-56スプレーを交互に吹き、鍵をそっと動かしてみては如何でしょうか。
もしこれで上手くゴミが取れれば、鍵穴を掃除する事が出来ます。
掃除が出来たらパーツクリーナーで鍵穴の油分を落として、
仕上げにシリコンスプレーを少量吹いておいて下さい。
また、日常のメンテナンスとして、
鍵のギザギザ山に鉛筆をこすりつけておくと鉛筆の黒鉛が潤滑剤の役割を果たしますので滑りが良くなります。
もしかしたら今回の症状も、この鉛筆だけで改善するかもしれません。
鉛筆はプロの鍵屋さんも使うので、効果は有ると思いますよ。
※鍵屋さんは本物の鉛筆ではなく専用の黒煙の塊や潤滑剤やブラシを併用してます。
バイク屋さんありがとう！お陰で鍵穴復活しました。
昨日ホムセンでパーツクリーナー探したけど見あたらなかったのですが店員から同等品だと言われたブレーキクリーナーでうまく行きました。
通勤に使ってるので直ってくれてホッとしました。
事なきを得た様で何よりです(*´∀｀)
何かお困りの事が有ったらまたコチラでお役に立てればと思います。
カーボンファイバーって擦っても透明にならないんでしたっけ？
綺麗にするコツなど教えて頂ければ助かります
労力を考えたら新品交換がいいよ
安いスクリーンだとワイパー一発で傷だらけになるから、あそこの３万円のスクリーンおすすめ。一年間使ってるけど傷は皆無。
※本当に関係者じゃありません
三万円は厳しいんで
数千円でなんとかならないですかね？
貧乏ですみません
>>208
私の知る限り、純正スクリーンはポリカーボネート製にハードコーティングされた物のようです。
純正品をポリッシャー等で研磨するとコーティングが剥がれてみすぼらしくなるので、磨くのは無理かと思います。
社外品の数千円の物はアクリル製で、傷が付きやすく、割れやすいと聞きます。
その社外品のアクリルスクリーンを割って試した事は有りませんが、
一般的にアクリル樹脂は割れると折れた部分がかなり鋭利になります。
このため事故の際に皮膚を切るなどの二次被害等を考えると、あまりお勧めは出来ません。
社外品のポリカーボネートの物は数万円で売っています。
純正品との差は私には解りかねます。
純正品は新品は6万円越えですので検討の対象にはならないかもしれませんね。
純正品の中古ですとヤフオク相場が1万円位かと思います。
なるべく安く交換して安全性も保ちたいのであれば、純正中古品は如何でしょうか。
なお純正品のスクリーンは、
車体から取り外して無理矢理２つに折り曲げて、
さらに体重を掛けて足で踏みつけても折れないレベルの強度です。
万が一折れればポリカーボネートもやはり破断面はそれなりに鋭利になりますが、
そもそも容易には折る事すら難しい強度で作られているので、
安価なアクリル製とは比べものにならない安心感は有ると言えるでしょう。
何の解決にもなっていない回答で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
数千円なら安いスクリーン買って、ワイパーは使わずにプレクサス(ドンキやAmazonで売ってる)でもこまめに塗ればいいと思うよ。
ありがとうございました
ピカールで擦ってみようかなぁ・・・
私の近くのホンダディーラー(車)にヘッドライトを磨いてトップコーティングしてくれる業者がありました
国産車のヘッドライトはみなコーティングされているようですね
新品とまではいきませんが(見本はいつ磨いたか不明でした)曇りも黄ばみも消えていてかなりキレイになっていました、中古美品よりキレイだったように思います
スパーダのヘッドライト2コで8000円ぐらいだったような・・・・
もちろんキャノピーの値段設定はないと思ますが、交渉次第では安くなるかも
もし許容範囲の値段で施工してもらえそうなら、事前に見本を見て仕上がりの程度を確認してからするといいでしょう
オススメする理由のひとつはなんといっても自分でスクリーンの交換する手間とか工賃が省けます
ダメ元で一度ぐぐってみるのもいいかも
耐水ペーパーで擦ると、線状のキズが無数についてしまい、その部分は全く前がみえなくなります(T_T)
電動ポリッシャーと毛バフでガンガン磨きまくってコーティングを剥がしきってしまうのも有りですが、
湾曲面なので電動ポリッシャーでも大変な作業になると思います。
またその場合は素材のポリカーボネートが剥き出しになります。
ポリカーボネートは意外と傷つき易い素材の為、ワイパーでのキズ付きが心配ですね(*_*;
何か良い手が有れば良いのですが(´･ω･`)
>>212
と思ってたらこんな手が！(*´∀｀)
なるほど、磨いた上で再コーティングですか。
上手くポリカーボネートにコート材が定着するならアリですね！
ちょっとウチの店でも施工可能か検討してみようかな…いや無理かな(*_*;
詳細・質問は管理板までお願いします。
管理人様、下記の書き込みは管理人様が行った物ですか？
http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1439878462/392
だとしたら何がリニューアルしたのか教えて欲しいのですが駄目でしょうか？
書き込みに関して＞違います。
リニューアルに関して＞特に有りません。
当掲示板の規制情報に関しては当掲示板の管理板にて記載します。
外部掲示板（2ch.netなど）に記載することは有りません。
http://50cc.tokyo/kanri/index.html
お金ないから不動車の安いやつだけど、こらからコツコツシコシコレストアしていくお
しかし、40過ぎて自分名義の家買ってもバイク買うと親から怒られるんだな
(´・ω・｀)
おめ！いい色買ったな！
お互い楽しもうね！
運営乙です。
>>218
おめでとう。乗れる様になるまで頑張って修理して下さい。
ここはバイク屋さんも居るし、荒らしも来ないし、質問するには良い場所だと思いますよ。
なんで色が解るんだ？
キャノ用も在庫限りな値段の動き…
キャノXは社外クランク出てるけど、信頼性が…
UP用なんて社外クランクすら出てない…
フルノーマルの2stは完全に終わってしまうのか…
うろ覚えだが、ジャイロキャノピーは後期型エンジンはXと共通だった気がする。
後期キャノXと後期UPのクランク品番が統合されて無いんだけど
UPに使って支障無いん？
走行距離は4万3000キロでバッテリーは死んでましたがキックでエンジンは掛かるしタイヤはヒビまみれでぼろぼろでしたがある程度の自走はできました。
オンボロ過ぎてどこから整備していいのか全くわかりません。
中古のジャイロの整備、消耗品の交換の優先順位を教えていただければ幸いです……
あと素人が手を出しちゃ行けないところも教えてくれるとありがたいです。質問ばかりで申し訳ありません。
どこから弄るべきかは現在の車両の状態によりますが、
まずは安全の為にタイヤ交換とブレーキシューの交換、
そして各部の電球の点灯チェックは必ず行うべきだと思います。
エンジンの異音がするなら音の特徴ごとにググって調べる
オイルポンプ周辺のシール不良によるオイル漏れがないか確認、エンジンオイルの残量も一応チェック
漏れてなくなっている状態だとすぐに壊れる
マフラーの詰まりのチェック、アイドリングでも排気の脈動は手で触っても感じられるレベルでないと即交換したほうがいい
キャブのメインジェットとスロージェット(出来ればキャブごと)をパーツクリーナーでキレイにする
パーキングロックの効きとスイングユニットのブッシュ類の具合かな
ブレーキシューはあまり減らないのですが一応チェック、私としてはジャイロはブレーキが弱いので
充分残っててもレーシングシューへの交換をオススメします。オクで安価に売っています
相談するなら車体の詳細を書いておかないとノーマルと改造車では対応も異なる
こんなところに書き込んでないで 3輪車仲間をリアルで探せ
お店でも良いし 素人でも頼りになる先輩を見つけてグループに参加しろ
「上がってた」ってなんか不自然だな。。。避難所のトライク板はこのスレしか無いのに(笑)
>>134でブレーキ鳴きの事を質問した者です。
その後近所のバイク屋でブレーキパッド交換しました。三輪で約11000円でしたがこの価格は適正でしょうか？
あと最近は徐々にエンジンからの白煙が多くなってきています。今日も信号待ちで一度エンストしました。
エンストしてもセルで数十秒回すとエンジンがかりそのまま走れますが白煙はいずれエンジンが壊れる前兆でしょうか？
白煙が出るようになってからは走った後は排気ガスがすこしガソリン臭いので気になります。
バイク屋ではないが、パーツ代と工賃を考えたらその価格は適正
基本的にブレーキシューはよほど距離が伸びない限り、交換が必要なほど減ることはあまりありません
ブレーキシュー 鳴き 止め で検索するといろいろ出てきます。
大抵グリーススプレーとか鳴き止めスプレーしたり、面取り&スリットを入れてやると止まります
http://eco-run.com/car/2006/01/post_66.html
http://driverstand.com/tenpo/top/maintenance/brake_shoe.html
こんなところでしょうか
ネットでよく見かけるのは不調な箇所が出たら即交換って書き込みです。
例えばパーキングロッグの解除が上手くいかなければワイヤーを即交換とかたくさん見かけますが、まずはハンドルカバーの前のほうを外して
パーキングロックを解除してみてください(カベにジャイロをもたれさせてからでないと転倒の恐れ有り)
単に戻りが甘くなって解除し切れていないだけのケースが多々あります。解除してみて手でワイヤーを下に引っ張ってみてください
スコッと下がればロック機構が固くなっているだけです。目で見てロックワイヤーを引っ張る部品の稼動部にグリススプレーで直ります
白煙とエンストは色々な原因が考えられます、ノーマルと改造車でも違いは出てきます
ここでかじってあれこれ換えてもムダになるケースもあります
良心的なお店で見てもらうほうがいいですね
既に他の方から回答が出ておりますが、
三輪でその価格ならば妥当な価格、むしろ安いと思います。
私の個人的な感覚としては
ブレーキシューの交換とドラムの清掃、摺動部のグリスアップを含めて、
ハイグレードなシューを使用して2万円程度まで、
ノーマル同等品のシューで有れば1万5000円程度まで、
位が上限かと思っております。
次に白煙ですが、
マフラーから出る白煙が増えてくるのはマフラー詰まりやオイルポンプの固着など複数の原因が考えられます。
一概に原因を特定は出来ないので断言は出来ませんが、
早めに一度オートバイショップにて故障診断をお受けになるべきかと思われます。
マフラー詰まり・オイルポンプ固着、どちらの場合も、
悪化するとピストンやシリンダーへの悪影響が予想されます。
最悪の場合はクランクベアリングの破損に繋がり、高額な修理費用が掛かる恐れがありますし、
何よりも走行中の不意な故障は事故に繋がる可能性も有ります。
安全のための投資と思って、一度故障診断を検討してみて下さい。
色々勉強して自分でクランクベアリングの交換までするくらいの整備をしながら乗ってたんだけど
それでも次々と発生するトラブルにうんざりしてしまって廃車にして5年が経った今
やっぱりキャノピーが好きなので今度は信頼出来そうな販売店から購入した
4ストなのでまた勉強し直しの部分も多いけど、今のところ快調で以前と違って整備よりもカスタマイズに時間やお金をかけられるようになった
でも以前のトラウマというかまたいつトラブルが起きるのかという不安から
工具一式と駆動系パーツ等をボックスに積んでる
そこでひとつ質問なのですが、4ストのプーリーをはずす際に固定する工具ってどれなのでしょうか？
2ストの時はケースに固定してギアを噛み合わせるやつを使ってたけど
4ストの内部の写真を見るとギアは無いみたいだし
ありがとうございます安心しました。
看板はスズキの店なのですが近隣の出前用のジャイロXを修理してた店なのでお願いしてみたらすんなりとホンダの修理もオーケーでした。修理も早かったですし安かったので満足出来てます。安いし早いし丁寧だったし良い店だったようです。
>>233
リンクありがとうございます。載ってたのと同じくやすりでブレーキの角を削ってました。キーキー音もなくなって利きも復活しました。
ブレーキパッドは土台の金属まで削れてて完全に使い切ってました。
>>234
バイク屋さんどうもです。言われたアドバイスをそのスズキの看板の店で聞いたら「ニーチャン詳しいね～」とか「調べたの？偉いね～」とか言われて快く修理してもらえました。価格の件もありがとうございます。やはり安い位なんですね。
マフラーから白煙はやはり危ない兆しですか…今度この店でアクセルワイヤー交換を頼むのでマフラーとポンプの件も聞いてみます。
みなさまいろいろ教えて貰えて本当に助かります。ありがとうございます。
TD01180代でドノーマルですがバッテリーがありません
電圧が足りないのかと思い回転を上げてウインカーを付けてみましたが変わらずでした。
配線がショートしているのかと思い点検しましたが特に見当たりませんでした。(見落としがあるかも)
リレーを交換すればどうにかなるでしょうか……
ショートならリレー交換してもリレー壊れそうだしちょっと心配です。
どうかアドバイスを……！！
ドノーマルじゃない！バッテリーレス化しています！
バッテリー無いだけです。何言ってんだ俺
バッテリー買え
エンジンかけててブレーキやらライト付く状態でもウインカー動かないん？
まずはバッテリーを取り付けて、正常に動作するか確認してみるのが良いかと思います。
>>238
不可能かと思います。
5時間
原因はベルト切れだった
ヤフオクのベルトって良くないのかな？
ナラシをしなかったせいかな？
知恵の輪みたいになってて全然抜けねぇ……
2chのスレで話題にでていたジャイロX中期型に、後期型用として販売されているホイールスペーサーが取り付け可能なのか、という話題に関する回答です。
【最強三輪】ジャイロ総合【HONDA】part14
http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1439878462/
ミニカーとしての登録要件とかの話は置いておいて、『形状的に付くか付かないか』で回答しております。
結論から書けば、『付く筈』です。
（あくまでも『筈』としたのは、スペーサーによって違う場合もあるかもしれないからです。参考として捉えてください。）
型式やフレーム番号はここでは仮に、
輪距360・3穴の130までは前期型、
輪距360・6穴の140～180を中期型、
輪距460・6穴の210以降を後期型 とします。
今回、前期型は3穴ですので検討から外し、6穴である中期型と後期型の比較として記載します。
まず、TD01ジャイロXのホイールに関してですが、合わせホイールとなっており、
リム外側、リム内側、そしてブレーキドラムを兼ねるホイールハブの三点の部品から構成されています。
(リム内外やリムとハブを接合するボルトに関しては数に入れてません)
今当店のガレージにはジャイロXの現車が一台も無い状態ですので現物確認は出来ませんが、
中期と後期に関して、この三点をパーツリストで比較しました。
リム外側：違う部品番号
リム内側：同じ部品番号(色違いアリ)
ハブ：違う部品番号
上記の様にリム内側が共通の部品番号ですので、少なくともホイールPCDとリム内側面(ハブ側)の形状に関しては完全に同じとなります。
この為、TD01後期用の40mmスペーサーは、どの幅の物であってもTD01中期車両に使えると考えて間違いないと思います。
念の為TA02ジャイロキャノピーのパーツリストとも比較しましたが、やはりリム内側は全て共通の部品番号でした。
因みにリム外側やハブの部品番号が違うのは、
構造強化の為にリム外側にプレートが増加溶接されていたり、
ハブとシャフトの接合部歯車の歯数が違っていたりするからかと思われます。(現物確認ではないので、あくまで推測です)
なお、ご存知の通り輪距が500mmを超えた場合は原付一種ではなくミニカー要件を満たす事となりますので、
市区町村役場でミニカーナンバーへの変更申請、および自賠責保険会社へのナンバー変更の申請もお忘れなく。
以上、ご参考になれば幸いです。
法律を守って、税金は適切に、違反の無い安全運転で今年も過ごせるように御祈りしております。
また、ボアアップキットを組み込んだ場合の回転数はどの程度でしょうか
何だか遅い気がするので今度測ってみようと思ってます。
ホイールは現在純正を使用していますがそろそろ交換を考えています
折角なのでホイールごとワイドに換えてしまいたいのですが
ポン付け６穴ホイールと４穴ホイールではクランクへの負担が変わるものなのでしょうか？
ワイドなんかやめとけって意見もあればお願いします
見掛けはワイドが良いがw
８インチアルミノーマル
１０インチワイド ポン付け
１０インチワイド ４穴+スペーサー
この３つから考えています
重さは？
扁平率は？
外周は？
簡潔にスペック書けそうにないので直リンにて失礼いたします
自分はこの中からと考えています
6穴ポン付けワイド
http://spunkys.cart.fc2.com/ca50/254/p-r50-s/
4穴ワイド
http://spunkys.cart.fc2.com/ca22/356/p-r22-s/
８インチアルミ
http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j350504308
８インチスチール
http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l330703336
まず、スペーサー付けるとホイールバランスいくら取ってもスペーサーが悪さして高速時にバタつく
現状で気にならないならあまり気にしなくていいが、気になってるならポン付け一択
スペーサーの利点はホイールを選べる事だけだから、ホイールにこだわるなら好きにしろとしか
ノーマルよりはるかに軽い
てか中華の偏平タイヤって消ゴムみたいに減らね？
全く鈍くならないょ
径は殆ど変わらない タイヤのゴムも固いからそんなに減らないなー
自分は見た目ですと
サイズ225/45-10のバギータイプが好みなのですが大き過ぎるかな。。
一般的にバギー用の幅広扁平タイヤは、
空気を入れるとスペック上の外径よりタイヤセンター部が多少大きく膨らみ、外径は大きくなります。
また中心部が膨らむ事で設置面積もセンター寄り（タイヤの外端・内端が浮いている状態）になり、
タイヤのグリップ力が低下する（ブレーキの利きが悪くなる）場合が有ります。
もちろん個体差も御座いますので、全ての扁平タイヤでこのようなことが起きるわけでは御座いません。
私個人の意見では御座いますが、
よほどのこだわりが有るのでなければ扁平タイヤではなく、多少厚みの有るタイヤを選択する方が良いと思います。
わかり易い説明ありがとうございます
参考にして探してみようと思います！！
しかし写真ではキレイについているよね、これ参考になるよ
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/141787/car/45523/533169/parts.aspx
モンキー用の10インチ4.5Jのをはかせてるよ。
まぁ、太いのが好みなようなので、
そんな選択肢もあるんだ位に思って頂ければ～
保険会社のHPに登録番号変更手続きの仕方が説明されてるはず
なるほど。確かにそうだよね。
来月あたりジャイロをミニカー登録するつもりなので自賠責どうすれば良いのか気になってた。ありがと。
スペーサーを付けてノーマルタイヤを付けています。
後輪のタイヤを外径の大きなものに変えたいのですが、最大どのサイズまではいるでしょうか？
でも8インチでも低扁平(タイヤが厚くて外径が大きい)のだとフェンダーに当たる
まぁ、簡単に言うと純正より外径大きくするとまず当たると思っていい
フェンダーをカットしたりエンジンカバーを外すなら12インチくらいまでは行けると思うけど
かなりパワー食われちゃうから現実的なところだと8インチ
ボアアップしてるなら10インチってとこじゃないかと思う
ジャイロX2st後期を親戚から譲ってもらえる事になり彼女と二人乗りしたいので改造する予定です。
二人乗りに必要な改造はボアアップとタンデムシートだけですか？
シートは古いカブのタンデムシートがジャイロのキャリアに乗りそうなのでそれを使う予定です。
ホイールは幅広にしないでボアアップしたら黄色ナンバーで二種登録出来る判断ですが正しいでしょうか？
この場合は免許は中型二輪持っててヘルメットは被るので合ってますか？
ステップとタンデムバーかベルトが必要
他は概ね合ってると思う
誰か教えて下さい。
バーは難しいだろうからベルトをどうにか付けてみます。
でもステップは市販の改造パーツしかなさそうですね、結構高いので悩むところだなぁ…
詳しくありがとう、もう少し考えてみます。
こないだ側車付で登録したけど、
参考までに写真いる？
ちょー適当な感じでタンデムステップつけた。。。
点火系とかは交流のままで、ヘッドライトLEDだけチラツキを抑えるためにコンデンサ付きの直流にしたいのですが、
よろしくお願いします
失礼しました
三輪はボアアップして黄色ナンバー登録はできません。
役場で間違って登録できてしまうこともあるようですが…。
陸運局での軽二輪登録となり、三輪の軽二輪なので自動車免許での運転になります。
は？
トリシティって知ってる？
輪距460mm未満なら3輪でも原付二種登録出来るし、メーカーも販売してるんだよ？
真面目に相手しちゃった
がっかりだわ
こんな恥ずかしい自演に構ってやるとか・・・もしかしてお前優しいな？
ちゃんと調べてみてね。
トリシティは、はじめからメーカーが原付二種で認可を受けてるからいいんだけど、ボアアップのジャイロ系は原付二種は取れないんだよ。
たまに取れるのは役場職員の認識不足で取れる。
ハンドル周辺にスマホ台とスピーカーとりつけてみたら超快適。
ジャイロで黄色ナンバー、テンプレ>>5にちゃんと取れるとあるよ
おかしい。どこか傷んでる。
取り敢えず車両情報を書こうぜ。
車種、走行距離、年式またはフレームナンバー、整備記録、使用改造パーツ、普段の乗り方、これくらい書かないと。
私も4ストの改造はあまり経験が無いので解りません。申し訳有りません。
ただ、内容を読んでみた感じでは、両車両の配線図が有れば解決するのではないかと思います。
ボアアップして黄色ナンバーにする場合は、原付二種の特定二輪車になります。
仰るとおり、輪距が460mmを超えないようにする必要が有りますので、
難しいことを考えなければノーマルのホイールとタイヤのままで良いということになります。
ボアアップ以外の改造（タンデム装備）に於いては、既に答えてくれている方が居ますので、その内容の通りで良いのではないかと思います。
免許に関しても仰るとおりです。
免許はオートバイの小型二輪(AT可)以上の免許が必要になります。
中型二輪免許をお持ちであるならば、全く問題御座いません。
仰るとおりですね。
トリシティはメーカーが責任を持って行う型式認定にて、原付二種となりました。
また、道交法の規定に則り特定二輪車となりますので、公道走行時にはオートバイと同じ扱いが適用されます。（ヘルメット義務など）
ここでいう“型式認定”の内容をざっくり言えば、国に届出されている車両の諸元と考えて良いでしょう。
この諸元を元に、ナンバーの区分が決定されます。
原付の改造車は、改造を行う店舗または個人が改造結果に責任を負うことで、
“法律に則る範囲内”で有れば、認定外の仕様への変更が認められます。
この理屈に於いて、
50cc以上にボアアップされたジャイロの輪距が460mm未満の場合、
車体諸元は原付二種の区分に合致するので、当然原付二種のナンバー登録となります。
そして公道走行時に適用される道交法は特定二輪車ですので、トリシティと同じくオートバイ扱いとなります。
この時、認定された本来の型式から外れることになるので、登録書類の型式の項目は“改造車”となります。
（ミニカー化でも原付二種化でも、同じく“改造車”となります。）
この“法律に則る範囲”の判断は各市区町村役場に一任されておりますので、各役所では間違いを起こさない様に最新の注意を払っています。
しかし、ここで言う正確な判断には、法的な文言を読み解く能力が必要となります。
役所の職員の中にはこういった煩雑な法的要件を理解出来ない担当者も居ると思います。
恐らく、長い間ジャイロの登録に於いてグレーな部分が色濃く残っていたのは、こういった煩雑さに対し、役所の対応能力が追いついていなかったことも有ると思います。
過去、場合によっては“調べるのが面倒くさい”などの理由で適当に答えていた職員も多かった事でしょうし、
かつて役所でこの様な対応をされるたことで間違った知識のまま覚えてしまい、今も勘違いしたままの方も居るであろうと思います。
かく言う私もその一人です。
かつてのジャイロ本スレに於いて、以下の様に間違った事を書いてしまいました。
『ジャイロシリーズは、ボアアップした場合は黄色ナンバーではなく、輪距に関わらず側車付き軽二輪になる』
これは間違いで、正しくは
>>105
>>106
>>107
>>108
にて私が書いた通りの内容となります。
上記内容は国土交通省へ問合わせ確認済みです。
警官もミニカーは避けてない？wよくわかんないから
身内にマロ入れて黄色にした人いるけど、そこから側車付軽二輪にする場合は販売証明とか不要になるんだろうか
>>302 原付は基本的に近寄ってこないよ。特に特定の地域(県)では二段階右折もあきらかなスピード超過してても華麗にスルー
と思ってたら皆1500キロくらい走ってやがった
当然ミニカーは50cc未満相当(トヨタのコムスも要件を満たすので含める)なのでファミリーバイク特約が適用されるが
側車付軽二輪は125cc以下のマロ68ccであってもカテゴリー的にファミバイの対象外なのでとうぜん適用されない
こんなのは調べるまでも無いし保険会社に問い合わせる必要もないと思うよ、別にジャイロだけが特殊ってわけじゃないんだから
高速道路（緑色標識）
自動車専用道路（青と白抜きの車のマーク）
自動車通行禁止
バイク通行禁止（ミニカーと記載されたものだけ）
バイク専用レーンダメ
だけ意識しておけばOK？
これはもうどうにもならん？
後ろから見たら相当ふらついているバイクにしかみえんとおもうんだｗ
単なるミニカー化に比べてもそうとうな横風耐性が付く
もうピザ屋に見えない
運転技術を上げればなんとかなるんじゃないかな？
俺はキャノピーの屋根まで有るようなデカboxだけどフラつかないよ？
boxに荷物満載した時は流石にフラつくけどね。
進角とか変更してるのかしら？
4～5mm削る人多いみたいけど、
体感出来るような変化あるのですかね？
特に低回転や発進時
はー勉強になります。
中古買ってネットで学びながらいじくってるので。。。
原理はこんな感じでｗ
ttp://www2.tranzas.ne.jp/~kazu1/trueno_07-14.htm
>>311
キャノピーじゃなくてジャイロXだけど、ロッドホルダー両側に付けてる
ちゃんと全部見れるお
ありがとー。勉強になりました。
プーラーをポチッたので、週末にまずは4mm削ってみます！
それよりフライホイールの左下にある、ピックアップを外して、2つある取り付け穴の左側を両方削り落とす
つまりピックアップを右方向にずらせるようにすると、いつでも任意で点火時期が再セットできる
取り付けを5mmずらせば5mm削ったのと同じことになる
気に入らなかったらノーマルにも戻せるし、この方法は専用工具も要らない
一旦フライホイールの突起部を削ると元に戻せないので注意
自分はガレージつくるのに2000円のカットソーを持っていたので、スキマに差して直接削ったｗｗｗ
おおっと書き込み見る前に削っちまった。。。
マロにPE24なんだけど、アクセル中開～トルクモリモリだったのが、
マッタリとした感じになっちゃった。
なんだかガックリ。
その前にハイオク試してみてよ
もしかしたら買った時点ですでに進角してあったかも
ドノーマルを自分でいじって、
側車軽二輪にしたので、進角はされてないっす。
燃料もハイオクですん。なんだろ～
ちと、戻してみて違いを確認してみます。
とくにチューンド2st原付は超シビア
今日は天気も雨だったり時化ったりしている
圧縮やらの関係から、人によって結果も異なる
実はその状態でレギュラー入れるとよくなるとか
とりあえず何日か様子を見てみては？
プラグの様子も良いですし、
燃料もいつものガススタですし。
なんなんだろwww
今日はあいにくの天気なので、
少しの間このままで様子見てみますね。
ポータブルのならいけそうな気がするんだけど。
色々とやってたらステーターの巻線傷つけちまったので、
オクでステーターとフライホイールのセットをゲットしましたwww
ノーマルと進角加工の差を比較してみます！
あと、エナメル線も買ったので、
インターネットの情報を元に、
巻き巻きしてみますー。
楽しいGWになりそうだw
発電強化なら他車種のジェネレーターの流用がカンタンですが、エナメル線の巻きなおしのほうが
はるかに強化することもできますね。長さと巻数は揃えておいてください
私もラジコンでよくやりました。
ちなみに、エナメル線というのは銅線にエナメルのクリアが塗装されているものなので、発電に影響が出た場合
とりあえずの応急処置にキズの部分にタミヤのエナメルクリアーか100均でマニキュアの艶出し(実はエナメルクリアーです)を塗ると手軽にリカバリーできます
情報サンキューです。100均でエナメル成分のマニキュアゲットしときます。
巻き数とか巻き方向もメモして慎重にやってみます。
直流化とか全波整流とかも考えたのですが、
レギュレーターとかの知識ないので、今回は巻きを覚えてみます。
一点考えているのですが、グリップウォーマー用のコイルって
発電用に使う事出来るんですかね。
ネット情報で研究中す。
早くエナメル線届かないかなー
全波整流の場合、みなさん使われている様子です
よほど明確に電力不足になる理由がない限り、必要はないと思います
ちなみに、全波整流は直流化回路の一種ですよ
ご返信ありがうこざいます。
そうですか、特に電源に不足は感じてないので、
グリップウォーマーコイルはほっておきますー
全波整流は直流化の一種ですか。そんな知識もないんで。。。
とりあえず、巻き線を太くしてみるので、
電圧と電流値を取ってニヤニヤしたいと思います(笑)
できれば施工前と施工後のアイドリングと5000回転くらいの電圧と電流の比較が知りたいですね
結果良好なら私もやってみたくなるかもです
煽られて煽られて恐怖をマジで感じたわｗ
やってみました。ただし、純正は0.8mmの想定でしたが1mmだったので、
同じ太さのを巻きなおしただけになってしまいました。。。
参考にならずすみません。
バッテリー 12.80V
1700rpm 13.0V
3000rpm 14.10V
5000rpm 14.20V
少し多めに用意しても、200gあれば足りそうです。
エナメル線って重さの量り売りなんですね～
あまり派手に電圧を上げようとしてもレギュレーターで上限は決められているわけだし
14Vちょいって数字は正常な動作ですね
1400rpmで13V出ればアイドリングでもライトが暗くなりにくく、LEDヘッドライトも可能になりますね
なによりアイドリングも安定しやすくなり、カブってエンストも減るかもしれません
始動前バッテリーの12.8Vは高いですね、かなり新しいですか？
エンジン停止直後のバッテリー電圧は始動前より高い状態で、30分くらい経過すると始動前のバッテリーの電圧に下がります
ケツが痛くならないならイケる！
ジャイロはあまり乗らないからかな？
普通のバイクだと痛くならない。
4stノーマルですが前後を強化サスに変えてる方います？
変えたら凸凹道でガダガタするの多少でも良くなるのか興味ありまして。
もしいましたら体感でよいので教えて下さい。
300円くらいで売っているベビーサンダー用のを買ってヤスリで削ってサイズを合わせて、セル側の面を整えて
側面に瞬着塗って付ければ(組み付けるまで引っ付いていれば可)代用できる
しかし送料込みで2000円ちょいでもあるから素直に買ったほうがいい
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h227626252
上記リンクでセルモーター本体が送料込みで2400円程度ですね
私も電動工具類は使えなくなってしまったカーボンを使いまわしていますが、ジャイロのブラシはかなり入れにくいので
この際は新品を買われる事をオススメします
だよねー
数百円でぶらしだけあればよかったんだけどねえ
というか、普通に60出るでしよ？
リミッターで60手前でふぅんって落ちるけど
私のはリミッターで50キロでパカパカです(^^;;
60出ればいいのだが
異音がしないなら一度全てのパーツを確認するほうがいい
どの道遅かれ早かれチェックすることになる
振動の面で言えば、恐らくたいていの場合は激しくなりますので、乗り心地で言えば悪くなると言えます。
単純なガタツキを抑えたいということであれば、
フロントならばサスペンションの上側ブッシュやその周辺のボトムリンク機構の消耗品交換、
リヤならばスイングアーム周りの消耗品交換、などがオススメです。
また前後ともにタイヤの山の残り具合のチェックや、空気圧調整も大切なポイントです。
ブラシは私も欲しくて一時期探しましたが、なかなか互換性の有るものが無いですね。
>>347さんの言うように加工すれば使える物もありましたが、手間が掛かって大変です。
時間や労力を惜しまないので有れば、加工して自作するのも楽しいと思います。
因みに私もあのブラシがケース内に入らなくてイライラしました(´･ω･`)
しかしある程度慣れればケース内に入れられますので、ぜひ頑張って見て下さい。
今ウチに有る在庫車は体重75キロの私が乗って、約56キロくらいが最高でした。
駆動系新品での計測です。
有る程度の距離を走っている車体で有れば、バルブ清掃なども行うと良いかもしれません。
少し調べてみたのですが、2chのスレッドは、スレ建て直後の即死判定が20～40レス程度は必要、との情報がございました。
この為、新スレを建てた直後は皆様でアレコレ雑談を書き込むなどの保守作業が必要かもしれません。
過疎っていることだし、ちゃんと建てましたって宣言は必要
バイク屋さんが建てるならそれはそれでありがたいが、自分の事に関する一切の記載は省略したほうがいい
特にここと本スレ共通の>>4と、ここの>>7はもう省略すべきだろう、その他にもあるバイク屋と名の付く記載も省略したほうが良いだろう
自分で管理人と明かしてしまっている以上、本スレテンプレになかった「■バイク屋 ◆so94A7u4xA さん～」という表記の追加は
自画自賛、自己擁護の一種とも取られてしまい、不審や炎上を抱く要因のひとつになると思います
テンプレ等に特定の誰かを対象とする記載がある事そのものが無用な邪推、火種の元にもなりうる
同一の方に対してすべての人間が崇拝したりアンチになるわけではないので
スレを建てようとする方はぜひ大人な対応をしていただきたい
可能なら「バイク屋」というハンネも変更していただけると、文章を書く時に紛らわしくなく、余計な気を回さなくて良くなると思います
本スレ即死したので新しく立てました。
最強三輪】ジャイロ総合【HONDA】part16 [無断転載禁止]©2ch.net
http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1466112844
ちなみに即死したスレはこちら。
http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1466088196/
すみません(´･ω･`)
ちょっとテストを兼ねて動作確認をしたら色々とエラーが出ていた様です。
今は修正したので直っていると思います。
>>362さん
乙ですヽ(^o^)丿
ジャイロXの2ストTD01-240をボアアップしたけど二人乗りのシートはみんな他車種の流用なの？
https://m.youtube.com/watch?v=wPzsmH_CIBw
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/motorbike/1710309481/